Рассматривая новые коллекции дизайнеров, сложно представить себе весь процесс их создания – за кадром остаются тысячи набросков, изрезанные кусочки материала и бессонные ночи, проведенные в студии. Но в отличие от высокой моды дизайнеры уличной одежды не корпят над эскизами и не пришивают драгоценные камни к новому платью из своей коллекции. Street wear, или уличная мода, в Казахстане развивается спонтанно, стихийно, дышит жизнью и зачастую оказывается успешнее проектов «от кутюр». Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz побеседовал с дизайнером и основателем молодежного бренда «ОТТЕПЕЛЬ» Роксаной Адильбековой и выяснил, почему отечественным дизайнерам мешают барахолки и сколько стоит дизайнерская футболка от местных кутюр.
- Роксана, расскажите, как вы пришли в фэшн-индустрию?
- Это было, когда я еще училась на втором курсе в университете Parson the New School в Нью-Йорке по специальности Design Management. Во время учебы у меня была практика в департаменте по операциям Versace. Для меня это было нечто вроде забавы - я не ставила перед собой цель заработать или подстроиться под спрос. Мне было интересно привнести что-то новое, уникальное на местный рынок, добавить нашей стрит-культуре аутентичность. Как говорят американцы, just for fun (ради веселья. - Ред.).
- Веселились, значит…
- Да, я выпустила сто футболок с нанесением собственного принта и логотипа. Все произошло достаточно быстро: буквально за две минуты я нарисовала принты, а потом решила создать собственную коллекцию.
- Под брендом «Оттепель»? Почему не под собственным именем, ведь это очень популярно среди дизайнеров стран бывшего Союза?
- Мне нравятся такие исконно русские слова - они звучат очень певуче и красиво. Назвать бренд «Оттепель» меня вдохновил мой сборник стихов, который я выпустила раньше. Это слово у меня ассоциируется со свободой мышления.
- Кстати говоря, о творческой свободе и вдохновении, здесь очень большую роль играет окружение…
- Да, тогда и сейчас меня окружают фотографы, музыканты, скейтеры, в общем, люди творческих профессий. Мы находимся на такой дружественной волне, они поддерживают мои идеи. Плюс ко всему, когда ты делаешь что-то с любовью, то у тебя все получается. Вот и у меня так же. Людям стало нравиться то, что я делаю, мои знакомые, видя мои работы, стали говорить «хочу футболку, как у тебя, с таким принтом». Постепенно вокруг бренда сформировалась небольшая компания, которая и дала старт этому проекту.
- Ориентируетесь на их желания? Как вы чувствуете аудиторию? Вот создали вещь и понимаете: да, она будет пользоваться спросом, а вот эта - нет.
- Тут много разных факторов. Нужно, что называется, «нарабатывать» вкус, следить за тенденциями. Это элементарный мониторинг, он, кстати помогает тебе не повторяться. Но в то же время дизайнеру нужно самому диктовать тренды, создавать что-то свое.
- Сколько времени, а главное, средств уходит на то, чтобы сделать одну коллекцию?
- Если сравнивать мои вложения на фоне того, сколько сейчас инвестируют в свои проекты казахстанские дизайнеры, то можно сказать, что мой бренд оказался совсем незатратным. Я начала с 100 долларов. Это, по сути, совсем незначительно.
- А как же реклама и PR?
- В этом плане все оказалось еще легче. Я все делала сама или мне помогали друзья. Мы продвигали бренд через социальные сети, делали фотосессии, а моделями выступали опять же мои друзья.
- Не имей сто рублей, а имей сто друзей…
- Точно.
- Разу уж зашел разговор о футболках, расскажите, пожалуйста, о затратах на примере стоимости одной футболки?
- Скажу так: работа вместе с сырьем мне обходится в 4,5 тысячи тенге. Принт для нее может стоить от 1,5 тысячи до 4 тысяч тенге. На фэшн-рынке, как и везде: чем больше ты выпускаешь вещей, тем дешевле тебе они обходятся. Обычно я выпускаю от 200 до 500 футболок для коллекции.
- Сколько она в итоге стоит на прилавке?
- Наценка небольшая – цена для покупателя за одну футболку составляет 7-8 тысяч тенге. Сразу скажу, что я не трачу слишком много средств на свои коллекции. Это ведь уличный бренд, ориентированный на молодых людей.
- Где производите вещи, которые выставляете в магазине?
- Часть вещей я шью в Казахстане, часть - в Нью-Йорке. Например, бирки я делаю только в Штатах, потому что в Нью-Йорке работает огромный цех по пошиву одежды, где можно воплотить любые задумки. Этот цех принимает заказы со всего мира, в том числе и мои. Сейчас там шьют порядка 60% моих коллекций, остальное – в Казахстане.
- Почему большая часть приходится на заграницу?
- Будем откровенны, у нас все очень скучно в плане выбора. Например, если ты приходишь в ателье и говоришь, что мне нужно вот это, то тебя начинают ограничивать. Объясняют, что у них есть только определенные нитки со стандартным стежком. То же самое с принтом. Когда я только начинала, подходящих принтов в Казахстане не было, поэтому пришлось искать варианты за рубежом.
О рынке, дизайнерах и женах состоятельных казахстанцев
- Как вы могли бы оценить казахстанский фэшн-рынок?
- В Казахстане все находится в некой зачаточной стадии, в том числе и ниша стрит-фэшн. Я пока единственный дизайнер, который делает именно уличную одежду. Изначально я думала, что это хорошо, это ведь стратегия «голубого океана» (выведение компании из состояния конкурентного стресса и создание совершенно новой бизнес-модели на рынке, где практически отсутствует конкуренция. - Ред.), но потом стало понятно, что для казахстанского рынка она не работает. Тяжело развиваться на рынке, когда у тебя нет конкурентов. У нас нет какой-то определенной тусовки, где бы собирались молодые дизайнеры именно стрит-брендов, делились идеями между собой…
- Неужели все так печально?
- Ну почему же, есть и положительные моменты. Начиная с 2012 года казахстанская фэшн-индустрия сделала большой прорыв. За это время на ранке появилось очень много брендов, а среди дизайнеров – новые молодые кутюрье. Но больше всего лично меня радует, что у нас появился спрос – люди стали чаще покупать казахстанское. В этом, кстати, большую роль сыграло и появление Mercedez-Benz Fashion Week Almaty, благодаря которому на отечественных дизайнеров обратили внимание.
- Означает ли это, что наши дизайнеры стали коммерчески успешными?
- Тут можно разделить на две части. Есть молодые дизайнеры, который пытаются ориентироваться на спрос, придумывают коллекции, находят инвесторов для своих проектов. Есть и те, кто делает коллекции, так сказать, для души, не задумываясь о том, будет ли какой-то экономический результат. Не всегда, но к таким можно отнести молодых жен состоятельных бизнесменов. Вообще, я всегда голосую за качество. Неважно, сколько дизайнеров на рынке, важно, чтобы они делали свою работу качественно. Если бы у нас было несколько дизайнеров, которые бы были узнаваемы за границей, то тогда все было бы иначе…
- А у нас их нет?
- У нас есть Айнур Турисбек и Салта. Они очень успешны, выставляют свои коллекции за границей, так сказать, прорываются на зарубежный рынок. Думаю, если наши дизайнеры будут на слуху за границей, как, например, Геннадий Головкин в боксе, то тогда на казахстанский рынок обратят внимание, о нем заговорят.
- На кого рассчитана продукция отечественных дизайнеров? Есть ли ниша для людей со средним достатком, есть ниша премиум-класса?
- Говорить о сильной сегментации казахстанского фэшн-рынка не приходится, но некое разделение все же есть. Например, у нас есть бренды премиум-класса от кутюр, которые делают платья, расшитые драгоценными камнями. Такие бренды выставляют свои коллекции за несколько сотен тысяч долларов. Есть и бренды, которые больше ориентированы на средний класс. Но большого разнообразия пока нет. Если вы придете на ярмарку по типу pop up store (временный магазин, который открывается на короткий срок. - Ред.), то вы не увидите большого контраста среди дизайнеров и брендов.
- Расскажите, пожалуйста, о pop up store Almaty… помогает ли он нашим дизайнерам?
- Pop up store - это такой нехитрый способ заставить людей говорить о себе или устроить небольшую вечеринку в честь бренда. Люди на таких «всплывающих» магазинах могут узнать о новых марках или магазинах. У большинства наших дизайнеров нет своих монобутиков, поэтому для них это возможность побыть бутиком несколько дней. (Смеется.)
- Можете ли вы озвучить риски создания собственного бренда? На что в первую очередь стоит обратить внимание, если дизайнер решит зайти на фэшн-рынок?
- В любом бизнесе есть риски. У дизайнеров, наверное, самое страшное, если тебя не признают, потому что показатель успешности твоего бренда - это спрос. Если его не будет, то все твои труды тщетны. Каким бы ты прославленным дизайнером не был, если тебя не покупают, то не такой уж ты и крутой.
- Как вы думаете, есть ли возможность создать в Казахстане масс-маркет и нужен ли он?
- О масс-маркете в нашей стране и не может быть и речи. Во-первых, у нас население не так велико, чтобы делать что-то масштабное. Во-вторых, у нас нет собственного производства. Чтобы делать вещи для масс-маркета, нужно начинать с развития производства в стране. Но самый главный фактор, благодаря которому у нас нет масс-маркета, – это барахолки. Такие спонтанные базары настолько сильно сказываются на рынке, что местным компаниям нет смысла двигаться в этом направлении. Пока есть барахолки, пока к нам завозят относительно недорогую, вполне качественную одежду из того же Китая, то нашим дизайнерам нет смысла как-то осваивать этот рынок.
- Потому что не будет спроса?
- Да, но не только. Дело еще и в окупаемости, мы пока не можем тягаться с их низкими ценами на товары.
- Как, по-вашему, рынок будет развиваться дальше?
- Наш модный рынок стремительно развивается, и динамика пока только положительная. Я думаю, у нас появится больше возможностей производства и реализации идей, так как все больше отечественных дизайнеров стали выставляться за рубежом. Главное, участвовать, общаться и объединяться.
