В ее офисе просторно и даже как-то дышится полной грудью. Стены выкрашены в теплый оттенок кофе с молоком, а из окон падает мягкий полуденный свет, отчего внутри становится еще теплее и уютнее. Повсюду развешаны небольшие яркие картины канадской художницы казахстанского происхождения Ализы Сулеевой и множество картинок ювелирных украшений. В стенном шкафу стоят засушенные цветы и растения, аккуратно разложенные в полупрозрачные пластиковые коробочки. «Это одно из моих увлечений. Мне нравится экспериментировать с текстурами и материалами», — заметив мой любопытный взгляд, говорит Надежда Чипирова, основатель ювелирного бренда Tumar. Мы усаживаемся в мягкие кресла, и она начинает рассказывать, как увлечение переросло в ювелирный бизнес, почему казахские национальные украшения всегда в тренде и как распознать хорошее серебро для работы. Все это — в материале «Капитал.kz».
Увлечение или бизнес?
Сколько себя помню, мне всегда нравились украшения, но чаще всего то, что было в магазинах, не удовлетворяло мою фантазию. Мне казалось, что вот здесь можно что-то добавить, а в этом украшении — убрать. В какой-то момент на рынке стали появляться хендмейд-мастера, которые делали украшения из полимерной глины. Это было очень красиво. В порыве творческого вдохновения я решила, что буду мастерить все сама, и накупила кучу материала. Каждый маленький брусочек глины стоил примерно 1200 тенге. Сами понимаете, что только одним цветом пользоваться вы не будете, так что для полноцветной гаммы нужно было вложиться. Плюс ко всему инструменты, лаки и другие сопутствующие вещи — все это стоило немалых денег. Я стала сама изготавливать украшения и даже выкладывать их фото на своей страничке в социальных сетях. Сначала друзья, потом друзья друзей стали интересоваться и покупать украшения. В какой-то момент мне захотелось двигаться дальше. Чтобы расти, я решила открыть интернет-магазин, который бы специализировался на украшениях. Уже после магазина я решила, что хочу заниматься серьезным бизнесом по этой части.
От полимеров к драгметаллам
Мне всегда нравились казахские национальные украшения. Особенно бес блезик. Это такие три колечка, которые соединены с браслетом на руку тонкой красивой цепочкой. Классические казахские украшения вообще меня вдохновляют, но в современном темпе жизни они больше подходят для более важных событий. Взять хотя бы массивные кольца в национальном стиле. Их ведь не наденешь в офис или на каждый день. Мне же хотелось объединить традиции и современность и создать что-то особенное. Так и родилась идея создать свой ювелирный бренд. Я пошла с этой идеей к мужу, расписала все в деталях, рассказала, как я это все вижу. На это муж мне ответил: «А почему ты тогда до сих пор ничего не воплотила?» Вот так, заручившись поддержкой мужа, я стала работать в этом направлении.
Дизайн мы разрабатываем сами. Просто ищем вдохновение в картинах, например. Бывает, что идея приходит в голову и ее тут же нужно зарисовать. Мне удобнее всего работать в программе, где можно рисовать эскизы в 3D, чтобы сразу видеть всю картину целиком. Но, когда компьютера под рукой нет, я просто зарисовываю будущее украшение где-нибудь на клочке бумаги.
Чистый металл
Ювелирное дело очень сложное. Когда мы только начинали, я даже не думала, что это будет так сложно. Тяжелее всего пришлось с поставщиками. Проблема в том, что на рынке очень мало тех, кто бы продавал качественный металл. Перед тем, как работать с поставщиками, мы брали у них образцы серебра и возили на спектральный анализ, чтобы удостовериться в подлинности. Мне важно быть честной со своими клиентами, соответственно, я хочу, чтобы поставщики были честны со мной. У нас некоторые продают даже латунь с серебряным напылением и говорят, что это серебро. Например, продают огромное колье за 3 тыс. тенге и уверяют, что оно серебряное. Но это ведь невозможно! Чтобы вы понимали, для чистого металла собирается лом, его растворяют в кислотах. Такой процесс называется аффинажем. На выходе мы получаем серебро 999 пробы. В работе грамм серебра стоит 800 тенге как минимум, если это китайское серебро — то где-то 300−500 тенге.
В ювелирном деле некоторые клиенты даже на стоимость не смотрят. Им важно, чтобы было качественно. Часто клиенты хотят передать какие-то украшения своим детям или внукам, так что самое главное, чтобы все было качественно. Наши клиенты — это люди, которые разбираются в ювелирном деле. Они, прежде чем что-то купить, спрашивают, что за металл, откуда мы его покупаем. Поэтому у нас есть некоторые обязательства при покупке материала. Металл и камень — все казахстанское.
Найти мастера
Самая главная проблема, с которой мы столкнулись, — отсутствие хороших ювелиров. Конечно, хорошие мастера на рынке есть, но чаще всего это уже взрослые люди с большим опытом работы, к тому же работают они на себя. Такие мастера уже сделали себе имя. Бывает, что приходит мастер, а когда начинаешь с ним разговаривать, выясняется, что он пять лет «сидел» на полировке. Представляете? Получается, он пять лет просто полировал готовые украшения. Если за это время он ничему не научился и даже не постарался что-то сделать, это уже говорит о многом. Нам же нужно, чтобы ювелир знал весь процесс. Например, для некоторых коллекций мы используем эмаль. Нужно сделать так, чтобы камни из колец не вываливались ни через год, ни через десять лет, застежка также долго служила, а сама эмаль не тускнела.
Кстати, в Казахстане практически нет эмальеров. Поэтому пришлось учиться всему самим. Для изготовления изделий с эмалью ювелиры используют два основных вида техник: перегородчатую и выемчатую технику. Перегородчатая техника особо практикуется среди грузинских ювелиров. Суть техники: из тонкой проволочки на основу выкладывается узор, который потом заполняется цветной эмалью. Кроме того, сама эмаль делится на холодную и горячую. Горячую эмаль обжигают при очень высокой температуре, около 800 градусов. Холодная эмаль — это стеклопластик, который обжигается при более низких температурах. Во-первых, она смотрится по-другому. Во-вторых, она со временем теряет цвет. Кроме того, у холодной эмали такие насыщенные цвета. Например, желтый цвет кажется ядовитым. Мы у себя используем технику выемчатой эмали, то есть в металле делаются углубления, которые заполняются эмалью. Такая техника лучше подходит для традиционных узоров.
Традиции и современность
Для закупки оборудования и основных материалов нам понадобилось $30 тыс., но со временем мы вкладывали еще и еще. В итоге сейчас наши инвестиции составили уже $50 тыс. за два года работы. И за эти два года мы все еще не окупились. На самом деле для ювелирного дела это очень мало. По нашим планам, окупиться мы сможем только в течение ближайшей пятилетки. И это еще быстро. На рынке есть мастера, которые делают себе имя в течение 10−15 лет. Соответственно, и клиентов нарабатывают за такой же период. Так что пять-семь лет — это еще не так долго. Оборудование нам пришлось заказывать. Что-то частично привезли из Китая, что-то — из России. С эмалью, которую мы сейчас используем, все немного сложнее. Та, что нужна именно нам и подходила бы для нашего производства, продается в США, Великобритании и Франции.
Чаще всего людям нравится то, что мы делаем. Мы ведь обратились к национальным традициям, немного переиначив их на современный лад. Традиции нужно хранить, но тормозить тоже нельзя. Да, национальные украшения невероятно классные, но в наше время также нужна современная интерпретация.
