или путешествие в Африку
Оказалось, что посетить Африку не столь сложно и дорого. Звонки в местные турфирмы несколько отрезвили. Ведь для семьи из 4-х человек удовольствие получалось весьма-а-а дорогим. Но мы же живем в век интернета! Посещение нескольких сайтов – и вся нужная информация собрана. Хотели провести свои зимние каникулы обязательно в сочетании с пляжным отдыхом. Поэтому в качестве направления выбрали именно Юго-Восточную Африку, омываемую водами Индийского океана.
Наиболее посещаемые туристами в той стороне страны – Танзания и Кения, оставалось выбрать между ними. Выбрали Танзанию по следующим причинам: во-первых, визу для граждан Казахстана можно получить непосредственно по прибытии в аэропорт (по причине отсутствия посольства/представительства Танзании в Казахстане), во-вторых, Танзании принадлежит остров Занзибар с великолепными пляжами и широкой сетью отелей.
На сайте www.tanzania.ru представлен список местных и российских туроператоров со всеми координатами. Выбрали танзанийского оператора Cordial Tours & Travel, стоимость их услуг была минимальной по сравнению с другими, и этот оператор был единственным, кто включил в свой сервис приобретение авиабилетов на рейс Дубаи – Дар-Эс-Салам – Дубаи и их доставку в Алматы вездесущим ДХЛ. Сейчас не составляет большого труда самостоятельно приобрести билеты через интернет у любого авиаперевозчика, вплоть до выбора мест в самолете. Но именно такая забота оператора оказала решающее влияние на наш выбор.
Все условия поездки были четко оговорены в электронных письмах. После чего оттуда был прислан договор с подробным описанием запланированных маршрутов буквально по дням.
Мучаясь сравнительно неглубокими сомнениями, отправили менеджеру с «черного континента» Western Union 50% предоплаты за путешествие, предварительно выслушав тревожные увещевания сотрудника банка. В тот же день мы получили подтверждение оплаты и через три дня – билеты. А еще через пять дней мы летели в Дар в окружении чернокожих пассажиров, но с арабским сервисом.
Танзания – крупнейшая страна Восточной Африки, расположена к югу от экватора и состоит из двух частей – материковой (бывшая Танганьика) и островной (Занзибар, самый крупный коралловый остров у берегов Африки, и Пемба). Площадь республики – почти 946 кв. км, население – около 35 млн. человек. Столица Танзании – Додома. Официальный язык – суахили. Это афро-арабский язык, на котором говорит почти вся Восточная Африка. Второй официальный язык – английский.
Восточная Африка – гористый регион, отделенный от остального континента Великой рифтовой долиной – гигантским разломом земной коры, который тянется от севера Сирии через Красное море и Джибути (северо-восток Африки) по устью реки Замбези до центральной части Мозамбика. Этот разлом образовался 5-15 млн. лет до н.э. Геологи считают, что через несколько миллионов лет эта часть континента должна отделиться.
Танзания делится на несколько географических регионов с различными особенностями. Кроме трех самых больших африканских озер (Виктория, Танганьика и Ньяса) и самых высоких гор на африканском континенте (вулкан Килиманджаро – высочайшая точка Африки, 5895 м), в Танзании находятся самые крупные заповедники – национальный парк Серенгети, обширный нетронутый кратер Нгоронгоро – самый большой естественный зоопарк в мире.
День 1
Общая продолжительность полета из Алматы в Дар составила примерно 12 часов, плюс 4 часа – дубайский Dute Free при стыковке рейсов.
Приземлились мы в 9 вечера, были благополучно доставлены в отель, где без сил рухнули спать. А ранним утром нас любезно посетил президент туристической компании, чтобы крепко пожать нам руки. После чего состоялся перелет в Арушу – начало нашего семейного сафари.
Слово «сафари» на языке суахили означает «путешествие». По причине многочисленности туристов, прибывающих сюда с той же целью, что и мы, местные жители называют Арушу иронично Дар-эс-Сафари.
При выходе из самолета взгляд сразу упирается в Килиманджаро с приснеженной вершиной. Здесь мы познакомились с нашим англоговорящим водителем-гидом Энтони (Antony), который стал нам верным спутником на ближайшую неделю со своим видавшим виды Land Rover 2002 года. И – оправились по Африке. В это не верилось...
Наш путь лежал в настоящую деревню масаев. Мы так думали, когда оговаривали пункты назначения. Оказалось, что это небольшой отельчик в предгорье со staff исключительно масайского происхождения.
Масаи – это люди с тонкой костью, узким телом, высоким ростом, ушами до плеч с продолговатыми «туннелями», плохими зубами – приветливо-стеснительные, но с чувством собственного достоинства. Они завернуты в клетчатые красно-синие пледы, на ногах – самодельные сланцы из автомобильных покрышек, несколько ниток бус на шее и запястьях.
Отобедав в отеле, выехали в национальный парк «Озеро Маньяра».
Этот парк расположен на севере Танзании в Великой рифтовой долине (высота 950 м над уровнем моря) вокруг необычайно красивого озера Маньяра («emanyara» – название растения, из которого племена масаи строили свои жилища). Озеро образовалось около трех миллионов лет назад, после формирования самой долины. Парк был основан в 1960 году, общая площадь составляет 330 кв. км, из которых 230 кв. км приходится на озеро. Удивительно красив.
Лес, где живут колонии бабуинов и голубых обезьян, сменяется редколесьем, лугами, болотами и озерами, где обитают птицы – розовые фламинго, рыжие пеликаны, марабу и аист-разиня, ибисы, бакланы, журавли и др. В парке встречаются буйволы, слоны, жирафы, антилопы, бегемоты, зебры. Здесь можно увидеть всех африканских животных, кроме леопардов и гепардов. Достопримечательность – львы, лазающие по деревьям. Они проводят большую часть дня, растянувшись на ветвях акаций на высоте шести-семи метров над землей, высматривая добычу, поэтому увидеть их довольно трудно. Мы их и не видели.
Лес густой и влажный, над головой стоит мощный звенящий гул – то ли птицы, то ли насекомые, короче, жизнь вверху бьет ключом. Немного жутковато.
Увидели жирафов: над невысоким деревом торчит маленькая голова с рожками, будто инопланетянин. Пригляделись – один, второй, третий... Жирафы всегда держатся «семьями» – по 5-7 особей вместе.
Озеро было наполовину высохшим, сделали остановку на его растрескавшемся от жары дне. На том берегу гуляли грязновато-розовые фламинго и большое стадо бегемотов.
На обратном пути встретили стадо слонов. Африканские слоны – это нечто! Сила, мощь, грация. Все слоны с длинными бивнями. Говорят, что их большие уши по форме подобны контуру Африки. Пикантное зрелище – папа-слон сходил «по-маленькому» – пожарный кран отдыхает.
День 2
На следующий день выехали в национальный парк Серенгети – один из крупнейших заповедников в мире. На языке масаи «siringet» – «вытянутая площадка». Парк Серенгети, созданный в 1951 году, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Природа здесь разнообразна: саванны и равнины, реки и озера. Еще одной особенностью парка являются часто встречающиеся гранитные горы-останцы, которые, как острова, возвышаются среди бескрайнего поля травы. Местные хищники используют их в качестве смотровой площадки. Эти останцы здесь называют «копи» (kopje) – небольшие каменные холмики, «возраст» которых – до 3 миллионов лет.
Из всех заповедников Африки Серенгети является первым по количеству видов и общему числу животных, населяющих его: около 35 видов равнинных животных, включая «большую пятерку» – слонов, носорогов, львов (около 3000 особей), леопардов и буйволов.
Здесь можно встретить всех: шакалов и гиен, жирафов, бабуинов, бегемотов, крокодилов, антилоп эланд и импала, газелей Томпсона и Гранта. Более всего парк знаменит огромными стадами антилоп гну и зебр, а также одним из самых высоких средоточий львов и гепардов. В парке обитает более 500 видов птиц: страусы, дрофы, птицы-секретари и множество маленьких птичек.
Практически все парки и заповедники страны предлагают туристам размещение в комфортабельных лоджи. Lodge – исключительно африканское изобретение для путешественников. Как правило, это отели уровня четырех-пяти звезд, хотя официальной звездности могут и не иметь, так называемые «этноотели». Интерьеры в африканском или колониальном стиле – их непременный атрибут. Лоджи обнесены высокими каменными заборами для защиты от хищников.
Танзанийские лоджи по праву признаны одними из лучших на востоке африканского континента. Мы выбрали цепочку отелей Sopa Lodge, где каждый вечер после трапезы в зал выходит вся поварская команда и устраивает маленький концерт с зажигательными африканскими танцами и веселой песенкой Hakuna Мatata (Нет проблем!).
Полное осознание того, что мы в дикой Африке, пришло утром следующего дня, когда, выйдя на балкон, услышали буквально над ухом громогласный львиный рык. Хозяина рыка глазами не нашли, хотя обзор на холмы и равнину был великолепный. Успокоило то, что над каменным ограждением вокруг отеля дополнительно установлена защита с электротоком. По крайней мере, так нам сказал Энтони.
День 3
Ночью был дождь, в дорожной колее собралась вода, и все обитатели саванны потянулись на водопой. Это было зрелище!
Отъехав от отеля, притормозили на дощатом мостике над полувысохшей речушкой. Энтони тычет пальцем вниз. Кроме сухого островка грязи ничего не видим. Вдруг этот «островок» начал трескаться и увеличиваться в размерах, потом разверзлась громадная розовая пасть. Бегемот! Позже на берегу другой реки видели громадное стадо бегемотов (под сотню) – пап, мам, детенышей. Один из них был с кровавыми рваными ранами на боку.
Везде гуляли жирафы. Пьют они, осторожно «подламывая» ноги, впечатление, будто сейчас сломаются. Нас они совсем не боялись, машина буквально упиралась в них, можно было протянуть руку и потрогать пятнистое тело. Но это строжайше запрещено! Так же, как выходить из машины и оставлять продукты питания, даже для обезьян.
Вдруг Энтони опять тычет пальцем: «Леопард!». Нам удалось только в бинокль разглядеть толстый хвост, который свешивался с ветки одиноко стоявшего вдали дерева. Невооруженным глазом мы ничего бы не увидели.
Все встреченные нами львы лениво лежали в тени редких деревьев, чаще встречались матерые львицы, львы были молоды и с редкой порослью вместо густой гривы. Никто не хотел охотиться. Было жарко. Наверное, все самое интересное случилось ночью, так как несколько раз мы натыкались на обглоданные скелеты буйволов – только рожки да ножки.
Совсем недалеко от львов спокойно паслись тысячные стада гну, зебр, буйволов с громадными кривыми рогами. Никто никому не мешал. Пятнистые гепарды висели на деревьях, исподтишка наблюдая за травоядными. Бегали мелкие ушастые шакалы, какие-то дикие собаки. На очередной остановке к нам под колесо улеглась гиена, не такая уж она была и противная, просто жалкая и как будто потерянная.
Вернулись под вечер уставшие и перегруженные эмоциями. Горячий ужин, вино из Южной Африки. Спать!
День 4
На четвертый день выехали в заповедник Нгоронгоро. Всю дорогу впереди машины маячили упитанные попы зебр, нехотя уступая нам дорогу. Наш джип, как маленький кораблик, бороздил безбрежное полосатое море. Бородатые гну совсем другие – пугливые и вежливые, они передвигались не вдоль дороги, а наоборот, – потупив голову и преклонив колена, ожидали нашего проезда или торопливо перебегали с одной стороны на другую перед носом машины, ничуть нас не задерживая.
Нгоронгоро часто называют восьмым чудом света. Это один из 115 кратеров, расположенных в Охранной зоне, и один из самых густозаселенных животными регионов Африки. Горы, равнины, озера, леса, болота, уникальная фауна. Возраст кратера Нгоронгоро насчитывает около 3 миллионов лет. Тогда эта древняя кальдера (испанское caldera, «большой котел») была огромным вулканом – выше, чем Килиманджаро. Но более 2,5 млн. лет назад вулкан взорвался, и вся его внутренняя часть была исторгнута и рассеяна по окрестным равнинам. После извержения вулкан преобразовался в кратер, глубина которого составила 610 м, а ширина – 16 км, площадь 8000 кв. км.
Национальный парк Нгоронгоро был выделен из состава национального парка Серенгети в 1954 году и в 1979 году включен в Список всемирного наследия.
Кратер сравнивают с Ноевым ковчегом. Он вмещает около 30 000 животных, здесь проживают примерно 100 львов и около 20 редчайших черных носорогов, а также белые носороги, слоны и жирафы, леопарды и гепарды, бородавочники, многочисленные обезьяны. Здесь встречаются изящные крупные антилопы – конгони и топи. Конгони также называются коровьей антилопой, это животные красивого золотистого цвета с лировидными рогами.
Нгоронгоро – рай для орнитологов, здесь можно увидеть тысячи фламинго, сотни других птиц, включая страусов, дроф, венценосных журавлей, орлов и коршунов, маленьких птичек, которые дополняют цветовую гамму Нгоронгоро.
Спуск в кратер достаточно крут, сердце замирает от страха. Объехали его по окружности, недалеко от сухого леса паслось стадо слонов. По лесу будто прошел ураган – громадные деревья повалены, сухие черные ветки торчат вверх, – очень похоже на сказочный заколдованный лес. Пасутся стада гну, рядом бородавочники роют носом землю. Белый носорог томно развалился на траве, только один рог торчит.
Здесь же видели самое ужасающее зрелище… В нескольких метрах от дороги лежит гепард и преспокойно поедает гну, не обращая внимания на нас. Внутренности бедной антилопы вывалены наружу, а голова гепарда «гуляет» внутри туши, бока антилопы вздымаются по ее форме. Затем гепард высовывает голову, осматривается, аппетитно облизывается и вновь ныряет внутрь.
День 5
На следующий день выехали в национальный парк Тарангире. Парк находится сравнительно недалеко от Аруши (120 км) на восточном берегу озера Маньяра и занимает площадь 2600 кв. км, был основан в 1970 году, а название свое получил от протекающей здесь с севера на юг реки Тарангире. На его территории разрешена охота на диких животных.
Это парк баобабов и слонов. Слегка холмистая местность усеяна величественными деревьями. Баобабы поражают своими размерами, большая часть из них – без зелени и с обглоданными стволами. Кора и листья баобабов – лакомство слонов. В этом парке одна из самых больших в Танзании слоновьих популяций – около 6000 особей.
Тарангире – одно из немногих мест Африки, где сохранилась обширная колония мух це-це.. Энтони судорожно от них отмахивался, а нас мухи не трогали. Очень похожи на наших обычных мух, только вытянуты в длину. Наш гид поведал, что раньше от их укусов люди «засыпали», то есть умирали, сейчас нет. Но было видно, что он сам очень боится.
Именно баобабы и мухи це-це были для нас основной достопримечательностью этого парка.
После мы вернулись в Арушу, по пути – посетили сувенирные лавки, где приобрели вырезанные из черного дерева фигурки животных, маску (не самую страшную!) и масайское копье «мама» (есть еще «папа»). Древко копья вырезано с формами человеческого тела – женского или мужского, наконечники с обеих сторон сделаны вручную из металла.
Из Аруши осуществили перелет на остров Занзибар (в переводе с арабского «земля черных»), расположенный в 40 км от восточного побережья континентальной Танзании. И это уже совсем другая Танзания!
Когда-то на Занзибаре располагался центр работорговли всей Восточной Африки, и здесь находили прибежище пираты всех мастей. Первые люди появились на острове около 4 тыс. лет назад, это были коренные африканцы. К VII веку нашей эры арабские и персидские иммигранты принесли на остров ислам. В 1963 году остров получил независимость от британского подданства, а в 1964 объединился в одно государство с Танзанией, но при этом является политически самостоятельной территорией, со своимм парламентом, президентом и таможней.
Более половины острова занимают плантации гвоздики, корицы, мускатного ореха и других пряностей. Но главное его сокровище – коралловые рифы, окружающие остров со всех сторон. Здесь бесконечно длинные, белоснежные пляжи, нежный коралловый песок, экзотические пальмы и теплая прозрачная вода Индийского океана.
Забросив вещи в номер, прыгнули с разбегу в океан и... Вода оказалось горячей, градусов под 40. Неужели так всегда? На следующий день догадались почему. Утром начинается отлив (с 7 до 9 утра можно спокойно купаться), после 10 утра вода уходит уже далеко, а возвращается к 4-5-ти вечера, за это время голое дно раскаляется от жары, и по мере поступления воды происходит обычный процесс теплообмена.
На пляже самое интересное – прогулка по дну океана во время отлива. До линии прибоя идти примерно 20-30 минут. На дне морском местные жители разбили грядки – между колышками натянуты нити, по которым вьется какое-то растение. Пожилые негритянки сидят на корточках и перебирают эти водоросли. Доступ к грядкам есть только во время отлива.
После песчаной полосы начинаются рифы. Везде разбросаны морские ежи. Если засунуть палку в какую-нибудь рифовую полость, то оттуда обязательно выплывет или морская звезда, или какая-нибудь каракатица, или можно найти красивую ракушку. Наш улов составили две яркие морские звезды и несколько крупных красивых ракушек за один поход.
У линии прибоя дно резко уходит вниз. Снорклинг здесь бесподобен. Под тобой голубая бездна, коралловые рифы напоминают останки полуразрушенных величественных дворцов, между «колоннами» которых плавают барракуды.
Только здесь мы ощутили усталость после сафари. Не хотелось двигаться и строить планы насчет экскурсий по острову, хотя достопримечательностей на Занзибаре хватает. Единственное, на что решились – посещение острова Prison.
Это один из небольших коралловых островков в 30 минутах езды на лодке от Занзибара, когда-то являлся местом заточения рабов, – единственное место в Африке, где обитают сухопутные черепахи гигантских размеров, которые были завезены сюда с Сейшельских островов и чей возраст достигает 150 лет. Можно покормить их травой, посидеть верхом. Траву они поглощают довольно быстро и с жутким утробным звуком, как в фильмах про динозавров. Когда трава закончилась, черепахи начали медленно окружать нас, требуя еще. Мы в страхе бежали.
Вечера здесь изумительны. Легкий освежающий бриз с океана, негромкое африканское пение с площадки ресторана. Это казалось единственной реальностью, которая снится до сих пор.
