Как выжить в тропических джунглях в сезон дождей? О чем поют летучие собаки? И где поплавать вместе с крокодилами и барракудами? Эти странные вопросы ни разу не приходили мне в голову до поездки на Цейлон. План путешествия не предвещал ничего экстремального: буддистские храмы, слоновьи питомники, дворцы древних правителей и прочие прелести недели культурно-туристической жизни. Однако, стоило лишь начать…
Серендип, Тапробана, Цейлон, Шри-Ланка… Все это названия одного и того же южно-азиатского государства, чьи берега омывают Индийский океан, три залива и одно море.
Красоты острова на разных языках и в разные века восторженно описывали мореплаватели, путешественники и колонизаторы. Но одно дело читать чужие путевые заметки и совсем другое – объехать за неделю большую часть острова, который (в переводе с ланкийского) называют «благословенной землей».
«Мокрое» дело
Едва ступив на берег Цейлона, стало ясно – сезон тропических дождей в этом году наступил почти на месяц раньше, чем обычно. Казалось бы – огромный зонт и комфортабельный автобус решат проблему. Но не тут-то было. С неба каждые полчаса обрушивались такие «ниагарские водопады», что буквально через пару дней запас сухой одежды истощился полностью. При ежедневных переездах из города в город, учитывая высокую влажность воздуха, поздние «привалы» и ранние сборы, ситуация становилась в некотором смысле критической. Более того, «мокрое» существование усугублялось местными порядками – в храмы и исторические святыни вход в обуви запрещен!
Уважая чужие традиции, шлепаем (кто в носках, кто голыми ступнями) по каменным полам и лужам. Самые догадливые запаслись бахилами, но суровые строительные материалы прошлых столетий быстро лишили их и этого преимущества.
Подъем на «львиную скалу» Сигирия, что в самом центре острова, стал настоящим испытанием. Представьте – посреди непроходимых джунглей, пробиваясь сквозь плотное одеяло из тумана, спустившееся почти до самой земли, кучка охотников за впечатлениями нацелилась взобраться на вершину огромной скалы. Издали вид фантастический! Когда-то в этих местах обитали буддистские монахи. Но потом неприступная скала приглянулась ланкийскому монарху. Принудительно выселив священнослужителей на соседнюю гору, он отстроил неприступную крепость. Жестокий тиран-отцеубийца Кассапа, скрывавшийся здесь от мести своего родного брата в V в. н. э., был просто спец по части государственной безопасности. Но уж видимо так боялся мести родственников, что обезопасил свое новое жилище четырежды – на подходах к скале армию неприятеля поджидали дикие ядовитые заросли, искусственно созданное болото, стена высотой три метра, ров с крокодилами и, наконец, почти гладкие стены самой скалы (бамбуковые лестницы можно было втащить наверх за считанные минуты). И все же, каждый день взбираться по шатким «лесам» на высоту 180 метров – это слишком даже для такого изощренного злого гения.
Сегодня к вершине ведут около двух тысяч ступеней – к счастью, уже не бамбуковых, а частично каменных (выщербленных, скользких и узких) и железных (кажется вбитых в скальную породу с помощью честного слова). Вот тут и начался тропический апокалипсис! Под проливным экстра-дождем и довольно агрессивным ветром карабкаться вверх по покатым булыжникам становилось все труднее. Многие, не выдержав напора стихии, поспешили вернуться вниз, «пока не поздно». Самые стойкие, во главе с неунывающим ланкийским проводником Ясантой, продолжили покорять чертоги кровавого Кассапы (будь он неладен!). Уже спустя полтора часа, вымокнув до последней нитки, отряд сумасшедших победоносно оглядывал окрестности с самой высокой точки скалы. Вот только видно ровным счетом ничего не было. Туман сгустился до такой степени, что уже за пределами нашей площадки 10х10 метров воздух заполняло непроницаемое «молоко».
Хитрые бестии
«Глядите, вон там, на дереве – летучие собаки!». Возглас гида Ясанты народ воспринял с недоумением – «ну какие еще «собаки»? Верхние ветви развесистого дерева были сплошь увешаны какими-то округлыми темными «плодами». Если бы это была пальма, можно было бы легко принять их за кокосы. Однако при очередном сигнале тревоги «плоды» дружно раскинули широкие кожистые крылья и, завывая как зомби в фильмах ужасов, кинулись по небу врассыпную… Шоку и трепету путешественников, приехавших из цивилизованных каменных джунглей, не было предела! К счастью, хищная внешность «бэтменов» оказалась обманчива, и на деле нам ничто не угрожало. «На лицо ужасные» собачки – вегетарианцы: питаются фруктами и цветами. Кстати, именно за это их недолюбливают местные фермеры.
Представители дикой природы вообще чувствуют себя полноправными хозяевами острова. Но если слонов, крокодилов и гепардов можно встретить зачастую лишь в непроходимых джунглях или национальных парках, то обезьяны не отказывают себе ни в чем. По законам стаи обитают прямо на улицах и диктуют свои правила туристам и жителям. Ловкие мартышки могут отобрать все, что им приглянулось, и даже наподдавать обидчику как следует. Чтобы не стать жертвой «зверского» преступления, не стоит им доверять и поворачиваться спиной. Здешние герои теории Дарвина, конечно, не такие наглые, в сравнении с их малазийскими сородичами, но лучше держать ухо востро. Лишь раз заглянув в глаза простодушной с виду мартышке, понятно – мохнатое существо себе на уме. И какой фортель выкинет через секунду – предсказать невозможно.
Турист на завтрак
Едва остыв от встречи с представителями ланкийской фауны, мы уставшие, но счастливые от массы впечатлений, прибыли на побережье. Уже на закате решили снять стресс в океанских волнах. Интересная особенность здешних пляжей – каким бы замечательным не был отель, его территория заканчивается задолго до начала береговой линии. На воротах предупреждение: «Вы покидаете пределы отеля под свою собственную ответственность». Настораживает, не так ли? Оказалось, что пляж один на всех – для туристов, попрошаек и несказанно навязчивых «бич-боев». Последние просто считают своим долгом влить вам в уши весь свой лексикон иностранных слов (кстати, местные жители одинаково хорошо говорят как на родном сингальском, так и на английском и русском – итог многолетней дружбы Социалистической Республики Шри-Ланка с Советским Союзом).
Вечер – время отлива. Волны – метра полтора. Неподалеку красный флажок – сигнал опасности. И все же, песок изумительно мягок, вода маняще теплая, метрах в 30 от берега по-прежнему неглубоко, и что-то подсказывает – искупаться надо. В общем, пока казахстанские камикадзе вовсю резвятся в океане, у кромки воды собирается молчаливая толпа из местного населения. Позже выясняется, что опасность в себе таили вовсе не волны. Из реки, впадающей в океан метрах в 50, сюда частенько течением выносит крокодилов! А после заката рыбаки приходят поохотиться на барракуду! Хотя считается, что эта хищница почти неопасна для человека, само слово «почти» уже говорит о возможных исключениях. Бывали ведь случаи, когда в темноте (!) зубастое чудовище принимало движущиеся руки и ноги пловца за легкую добычу. Не менее привлекательны для нее и блестящие предметы (часы или украшения). И догадайтесь, куда барракуда может устремиться за ними? А ведь атакует она на большой скорости, на ходу отхватывая куски. «Но зато акулы здесь не водятся», – ободряюще улыбается лодочник.
Спасибо тебе за своевременное предупреждение, искренний товарищ! Вот она – дружба народов…
Дворцы и тростниковые хижины
Выбирая отель на Шри-Ланке, доверяйте не только вкусу своего туроператора и ярким картинкам в рекламных проспектах, но и советам бывалых путешественников. Если таковых поблизости не окажется, с пристрастием почитайте отзывы в интернете. Во-первых, «звездность» отелей – понятие для этой страны, весьма относительное. К примеру, в роскошных 5* – вместо песка на пляже могут оказаться подводные коралловые заросли. Ну не просидеть же теперь все время в бассейне! Во-вторых, может случиться так, что фешенебельный курорт с отличной инфраструктурой и сервисом расположен неподалеку от какой-нибудь сточной канавы, откуда прямо в океан сливается канализация со всей округи. Путешественники с Украины, которых мы встретили уже на обратной дороге в аэропорту им. Бандаранайке, с юмором рассказывали, что крыша в их бунгало в какой-то момент не выдержала напора дождя. И все оставшееся время они по старинке бегали с тазиками. А еще странные вещи пишут в интернете «бывалые путешественники». Настоятельно рекомендуют не селиться на первых этажах, дабы «всякие тропические твари» не навестили вас в номере. Учитывая, что масса отелей на острове построены по принципу отдельно стоящих бунгало, скрыться от теоретической атаки можно лишь ночуя на пальме. Как ни крути, а нюансов масса, так что будьте заранее к ним готовы! А еще лучше, отправляясь на Шри-Ланку, «очистите» свой разум – ни в коем случае не сравнивайте местный сервис с другими курортами мира. Иначе приступы ядовитой критики неизбежны. Словом, постарайтесь открыть для себя таинственный Цейлон не как искушенный турист, а как новичок. И только тогда он откроет вам свои сокровища.
Продолжение читайте в следующем номере
