Стратегия-2023
Ровно год назад, примерно в это же время, я находилась за несколько тысяч километров от дома. Слушала легенды о Ноевом ковчеге и морских монстрах, обитающих в водах местного озера, гладила кошек с глазами разного цвета, с удивлением узнала о том, что горы Арарат на самом деле целых две (!)… да и много еще невероятных открытий было сделано на берегу лазурного озера Ван. Земли, за которые с незапамятных времен воевали персы, ассирийцы, армяне, войска Александра Македонского, сельджуки и османцы, впитали в себя немало человеческой крови.
Как-то так и повелось – праздно шатающихся туристов здесь и в мирное время не встретишь, а местное население в ХХI веке живет по законам гор. Буквально за несколько дней до приезда интернациональной группы журналистов в соседней провинции гвардия ловила курдских боевиков, а спустя еще пару суток горячие народные мстители устроили вендетту другому клану.
Но истинным искателям приключений, как говорится, «море по колено» – за весь прошлый год Ван и его окрестности посетило 25 тысяч иностранных туристов (для сравнения: 30 млн туристов насчитали по всей стране). Министр культуры и туризма Турции Эртурул Гюнай, объезжая тогда окраины страны, делился грандиозными планами: «Ван – перспективный кандидат на то, чтобы стать важнейшим туристическим центром не только Турции, но и всего мира!» А ведь это были не просто амбициозные слова, а самый настоящий стратегический план развития города Ван на ближайшие 13 лет. «Ни одна отрасль так не способствует сближению культур и народов, как туристическая», – убежденно говорил г-н Гюнай.
И ведь прав! Не только благородными руинами древних поселений и былой роскошью султанских дворцов запоминается Восточная Анатолия.
«Репортерские» рекорды
Колорит страны – в ее людях! Думая об этом, в сотый раз рассматриваю свой фотоальбом с бодрым заголовком «Van – always number one». Да что там альбом, вот моя коллега из Боснии так и озаглавила свою статью. Редактор «Sarajevo Daily» долго недоумевал по поводу столь предвзятого распределения мест в туристическом рейтинге...
А кстати, рифму как бы невзначай подкинули ванские производители сувениров – эта фраза там встречается на всех футболках, кружках и открытках.
Одним из первых, чей образ вызвал ассоциации со словом «колорит», был репортер городских газеты и телеканала. Убейте, не вспомню, как его звали, но такая расторопность нам и не снилась. В костюме-тройке он разом управлялся с двумя камерами – видео и фото, был одновременно позади, впереди и внутри группы журналистов и чиновников, а еще успевал давать мастер-классы местным школьникам, которые, улучив минутку, тут же сбегались к нему отовсюду. На следующее утро мы с удивлением обнаружили на первой полосе свои физиономии, мечтательно разглядывающие древнюю крепость, возвышающуюся над современным городом. Вот так и сами ненадолго попали в разряд достопримечательностей.
Триллер «Моря Наири»
Озеро Ван – не только самое большое в Турции, но и самое большое содовое озеро в мире, и четвертое по величине непересыхающее озеро! Специфические «мыльные» свойства воды местные жители раньше использовали в быту – экономили на стиральном порошке. Старики рассказывают о чудесных исцелениях от артрита и ревматизма, и лишь посмеиваются, когда слышат о других методах лечения.
До острова Акдамар, где высится средневековая армянская церковь, на катере минут двадцать. В поисках «своего» гениального кадра пресса разбрелась от носа до кормы. Сдвинув набекрень белоснежную фуражку с кокардой, капитан на минутку расположился у борта – на перекур. Его живописный вид и типичный взгляд морского волка мигом собрали всех фотокорреспондентов поблизости. «Кэптан Мурат», как он велел себя называть, в ответ на тотальное внимание к собственной персоне на ломаном английском поведал легенду о ванском монстре. Якобы живет здесь чудовище, наподобие лох-несского, с массивным туловищем и змеиной шеей. Для пущей убедительности «вспомнил» даже имена очевидцев. Но журналисты – воробьи стреляные – скепсису хоть отбавляй. Мало-помалу поборов языковой барьер, выяснили – хотя древние месопотамские летописцы и рассказывали о подземных каналах, соединяющих «Море Наири» с истоками реки Тигр, официальных сведений о ванских сородичах шотландской Несси – нет. Так что, кроме жемчужной кефали бояться здесь больше некого!
Чай, кофе, «ванский завтрак»…
А какие удивительные закаты встречаешь, сидя на открытой веранде отеля почти у самой кромки воды. Потягиваешь густой ароматный кофе и мечтаешь, чтобы кучевые облака над вечной вершиной Арарата когда-нибудь развеялись. Ну хотя бы ради одного удачного кадра…пожалуйста!
Впрочем, «van kahvalti» с лихвой компенсирует любую творческую неудачу. «Ванские завтраки» славятся на всю страну. И наряду с «Адана кебаб» (г. Адана), айвалыкскими тостами (г. Айвалык), газиантепской пахлавой (г. Газиантеп) входят в список кулинарного наследия Турции. В утреннем меню помимо привычных оливок, сыра, помидоров, омлета «Мэнеман», непременно сыры местного производства – «Отлу» (с травами) и «Ергю» (плетеный, типа «чечел»). Пожилой коллега-гурман из Тегерана настоятельно рекомендует отведать «Отлу» – да ведь это не что иное, как брынза, внутри которой нарезанная зелень из соседнего огорода! По традиции, каждую осень новую партию сыра укладывают в бочки и закапывают в землю до зимы. Наверное, еще и поэтому он так необыкновенно ароматен и вкусен, что вокруг него столько суеты.
Гетерохромный уникум
Что это значит, нам объяснил директор Дома Ванской кошки. Но перед тем, как рассказать всю предысторию животного с белой пушистой шерстью и глазами разного цвета – зеленого и голубого, Мехмет Карача лукаво заметил: «Если заглянуть ей в глаза, увидишь свое будущее». С очевидным нетерпением дослушав лекцию о странных особенностях и вовсе не кошачьих повадках Турецкого Вана (кошки эти обожают нырять, плавать и ловить рыбу), один за другим журналисты, жаждущие свежих впечатлений, принялись налаживать зрительный контакт с обитателями питомника.
Несколько лет назад последним, кому старейшины подарили одну из знаменитых кошек, был Барак Обама. Но, говорят, чудо-питомцев осталось так мало (не больше тысячи особей), что пришлось нарушить традицию. И остальным, даже очень высокопоставленным гостям теперь приходится довольствоваться одной экскурсией. Впрочем, снова лукавят – 300 – 400 у.е. решат вопрос с дефицитом. Вот только таможня вряд ли даст добро на вывоз мяукающего экспоната, ставшего настоящей ванской легендой.
ВДНХ по-вански
Продолжаю листать фотоальбом – вот мы на выставке достижений народного хозяйства. Тут вам и сельхозпродукция – от гигантских кочанов капусты (каждый чуть ли не с колесо внедорожника) до связок сушеного инжира и бочек золотистого меда с местных пасек; и «hand made» – в виде изящных куколок из дерева и ткани с крохотными личиками, расписанными вручную, традиционные скатерти с вышивкой, связанные крючком салфетки, и прочая домотканая утварь. По сути, эта милая пожилая женщина в национальном костюме демонстрирует то же добро, каким был забит целый шкаф и у моей прабабушки (тоже мне, удивили!)… Но все же приятно прикасаться к осязаемой части культуры другого народа!
А вот пятеро брутальных дядек в фартуках тянут в круглом чане лапшу. Все как на подбор – упитанные, румяные, с огоньком в глазах. Повара из города Измит, что в двух часах езды от Стамбула. Интересные порядки – лет до 70 могут проходить в «официантах», старательно ухаживая за гостями заведения. И ни тени раздражения, усталости или нетерпения «ну когда же вы наедитесь? чтоб вас всех!»
Однажды летом аналогичный персонаж встретился мне на Эгейском побережье Турции – в чудном местечке под названием Айвалык. Сухонький дед в очках с толстыми линзами, сильно прихрамывая, точно молния сновал между столиками, принося-унося тарелки и одновременно подсказывая игрокам в нарды удачный ход. Лишь издали завидев корабль, тут же отодвигал деревянную мебель от края веранды, чтобы только волна не нахлынула на кипенно-белые скатерти. У наших официантов амбиций побольше, зато вспомнить о них еще ни разу не приходилось.
На долгую память…
Окрестности озера Ван будто насквозь пропитаны легендами и мифами. Куда ни глянь – развалины сельджукских замков с историями о героических завоевателях; мечети и мосты, построенные великим архитектором Мимаром Синаном; хрустальные водопады Мурадие и залитые солнцем березовые рощи; стены армянских монастырей, столетиями хранящие секрет влюбленной принцессы Тамар (не путать с грузинской царицей Тамарой!).
Гид Эмин, совмещающий работу экскурсовода с работой журналиста на местном телеканале, с упоением в сотый раз рассказывает об исторических и литературных памятниках своей родины. Таких, как он, здесь немного – со знанием английского, молодых, энергичных, грамотных, но главное – готовых за небольшие деньги мчаться с группой туристов по горным тропам на самую границу с Ираном или Ираком лишь за тем, чтобы полюбоваться великолепным дворцом Исхака Паши в лучах заката и коллективно промерзнуть до костей высоко в горах, под порывами ледяного октябрьского ветра.
Зато нас целый взвод – из Казахстана, Украины, Израиля, Сербии, Боснии, Сирии, Голландии, Ирана.
И за последнюю неделю почти все отметились на его страничке в соцсети: «эй, отзовись!», «как ты?», а в ответ по-прежнему тишина…
Последнюю запись наш единственный друг из города Ван сделал 20 октября. В свой день рождения, который вся наша интернациональная группа благополучно проигнорировала. Ровно за 3 дня до трагедии, о которой скорбит весь мир.
Самый крупный из островов озера Ван – Акдамар (армян. – «Ахтамар») знаменит не только древним памятником армянской архитектуры – Церковью Святого Креста* (915 – 921 гг.), но и трагической легендой. Каждую ночь юноша добирался вплавь до острова к своей возлюбленной. А девушка по имени Тамар зажигала факел, чтобы он мог найти ее в кромешной тьме. Ночные бдения влюбленных разом прекратил царь-отец. Силой потушил факел и «юноша бледный со взором горящим» утонул, шепча имя любимой: «Ах, Тамар»...
*По последним сведениям, во время октябрьского землетрясения храм устоял, но получил серьезные повреждения.
