1. Главные новости
›
2. Архив

Библейский остров. Продолжение

К северо-востоку от Мальдив находится страна абсолютной экзотики. Римляне и греки называли ее Тапробане, арабские моряки во врем... Автор: Анфиса Иванова

К северо-востоку от Мальдив находится страна абсолютной экзотики. Римляне и греки называли ее Тапробане, арабские моряки во времена Синдбада – Серендиб, для англичан – Цейлон, а сами островитяне испокон веков называют ее Шри-Ланкой, что в переводе с санскрита означает «святая земля».

Перед поездкой на Шри-Ланку тщательно мы спланировали маршрут путешествия – куда завернуть, что посмотреть. 4 дня, англоговорящий гид-водитель Сусанте и микроавтобус Toyota, любезно предоставленные отелем за 1000 зеленых. Сюда же включены ночевки в отелях и завтраки. Думаю, на 4-х сумма была вполне адекватная.

По мнению менеджера отеля, должны были успеть везде и всюду, но Сусанте сразу безнадежно махнул рукой, сказав, что будет хорошо, если мы хотя бы половину запланированного успеем посетить и посмотреть. Причина банальна – дороги.

Автомобильные дороги на Шри-Ланке вполне приличные, но узкие, по этой причине – перегруженные. Правостороннее движение, правила которого, несмотря на обилие дорожных знаков, не соблюдаются. Один прижимается к обочине, встречный проезжает. И так бесконечно. Но сказать, что мы медленно едем, язык не повернется. Короче, горизонтальные «американские горки».

Из прибрежного отеля мы отправились в горы – в Нувара-Элию, высокогорный курорт, расположенный на высоте 1884 м над уровнем моря, у подножия горы Пидуруталагала (язык сломаешь!), высочайшего пика Шри-Ланки (2524 м). Нувара-Элия – одно из самых прохладных мест острова: дневная температура – не выше +18ºС, ночная – почти +10ºС. И поэтому – когда-то излюбленное место отдыха английских плантаторов.

Полтора века назад, спасаясь от жары в Коломбо, англичане стали выезжать в Нувара-Элию с семьями на лето. Отсюда и второе название – «Маленькая Англия». С годами это стало традицией, и после ухода англичан местные жители переняли сей обычай.

Дорога туда растянулась на весь день, хоть и составила всего 200 км, но была весьма увлекательной: череда живописных водопадов, восхитительные горные пейзажи, глубокие зеленые ущелья под дорожным серпантином. Вдоль дороги – редкие «английские» ресторанчики с аппетитным стейком и мороженым в чопорных стеклянных вазочках.

Жизнь в горах отличается от той, что протекает на побережье: другой климат, другой ландшафт и, как мне показалось, другие люди.

В Нувара-Элию прибыли уже в ранних сумерках, было очень холодно и непривычно после океанской жары. Провели ночь в старинном отеле в английском стиле. У меня было такое чувство, будто попала в средневековье, какое-то графство, зачарованный замок... Неподалеку бродят вампиры.

Утром страхи рассеялись. Старинные виллы, ухоженные газоны, англиканская церковь, здание почтамта с часовой башней. В центре города расположен парк Виктория, место для пикника и отдыха. Южнее – ипподром, скачки на пони и лошадях. Еще южнее – озеро Грегори, одна из достопримечательностей города. Картинные площадки для гольфа, чистенькие сельские домики в колониальном стиле.

Нувара-Элия – сердце чайной Шри-Ланки. По пути заехали на чайную фабрику MACKWOODS. Это поставщик тонкого несмешанного чая, производимого из свежего сырья, выращенного на собственных высокогорных плантациях (из рекламного буклета). Компания была основана в 1841 году капитаном Вильямом Мэквудом, старым морским волком. Сегодня плантации простираются на 27 тысяч акров и имеют 17 фабрик по производству чая и каучука.

Сначала нас напоили чаем, потом рассказали о том, какие именно листья нужно собирать и какой чай лучше всего. Оказывается, что из 2000 кг листьев получается лишь 1000 кг чая. Нам показали весь трудоемкий и достаточно непродолжительный процесс изготовления чая – от сбора до упаковки. Все происходит всего за один день.

Чайный куст – это китайская камелия, дерево, которое каждые 2-3 года подрезают для удобства сбора листьев. Листья собирают каждую неделю. При этом самый дорогой чай получается из верхних почек. По форме они напоминают иглы, поэтому и называют чай «серебряные» (Silver Tips) или «золотые иглы» (Golden Tips). Следующий сорт – Orange Pecoe – получают из двух верхних самых свежих листочков, после заваривания этот чай имеет оранжевый цвет. Далее по сортности идут BOP (Broken Orange Pekoe – ломаные верхние листочки) и BOPF (Broken Orange Pecoe Fannings – размельченные до пыли листья).

Собранные листья сушат теплым воздухом. Затем они поступают в роликовую машину для измельчения, а оттуда – на вибрирующий транспортер для охлаждения и деления массы. Затем листья на некоторое время укладывают тонким слоем в прохладном и хорошо проветриваемом помещении, где протекает процесс ферментации, после которого чайный лист приобретает черный цвет. Самый важный момент – соблюдение времени процесса, иначе чай получится либо горький, либо сладкий. Исключение составляет зеленый чай, который не проходит через стадию ферментации, а сразу поступает на обжиг. На этой стадии горячий воздух убивает бактерии и окончательно высушивает листья. И здесь требуется строгое соблюдение условий, так как недосушенный чай быстро портится, а пересушенный – горит. После чего чай сортируют и фасуют. Из крупных кусочков получается листовой чай, из мелких – измельченный, а пыль, в основном, идет в чайные пакетики.

У входа на фабрику – местное изречение:

Если тебе жарко, чай охладит тебя.

Если тебе холодно, чай согреет тебя.

Если ты возбужден, чай успокоит тебя.

Если ты в депрессии, чай взбодрит тебя.

Затем нас провели в фабричный магазин (обычное дело!), где мы накупили оригинального маквудского чая. Думала – на всю оставшуюся жизнь, а хватило всего на год.

Следующая наша остановка – город Канди, бывшая столица Шри-Ланки. Город был основан в XIV веке королем Викрамабаху. В 1815 году город захватили англичане, последнего короля Канди пленили и выслали в Индию, где он умер в тюрьме. Для Шри-Ланки начался период английской колонизации. Остров принадлежал Британии до 1948 года.

В 4-х км от Канди в Перадении находится Королевский Ботанический сад, который является одним из самых крупнейших в Азии, старинный и огромный. Созданный в 1821 году, сад расположился на 60 гектарах слегка холмистой местности, где река Махавели, самая крупная на Шри-Ланке, образует петлю.

Недалеко от входа растут 2 гигантских дерева Agathis robusta (австралийский баобаб), местное название – лапы слона. Стволы толщиной метра 4 внизу заканчиваются корнями, которые выступают из земли как пальцы слона. Пальма с пронумерованными кокосами – чтобы не воровали. Фикус Бенджамина, или гигантская яванская ива, – дерево-роща на огромной лужайке. От центрального ствола ветви расходятся вверх и в стороны, затем пускают воздушные корни, которые, достигнув земли, превращаются в подпорку, и дерево-роща растет дальше. Дереву более 100 лет, и оно занимает площадь больше 2,5 кв. км.

Пруд в форме острова Шри-Ланка, коллекция пальм. На листьях одной из этих пальм в древности писали манускрипты.

Старик-садовник протянул громадный лист, на котором лежит не менее громадный скорпион. Но уже мертвый. Дед просит деньги за фото. Это типа местный аттракцион. Затем подводит нас к опять же громадному дереву и тычет пальцем вверх. Непонимающе пожимаем плечами. Тогда он хлопает в ладоши и вверх взмывает огромная стая кричащих летучих лисиц. Потом они возвращаются и вновь повисают на ветках вниз головой. А мы думали, это какие-то странные плоды на странном дереве в странном саду.

Трудно описать весь сад – небывалые деревья, цветы, оранжереи... Там вообще можно гулять с открытым ртом до бесконечности.

Пообедав, отправились в государственный слоновий питомник (г. Пиннавела), которым островитяне очень гордятся, но на нас он произвел удручающее впечатление.

Сюда поступают молодые слоны, оставшиеся без родителей или пострадавшие от браконьеров. Позже они уезжают в зоопарки разных стран, кого-то оставляют для тяжелых работ на острове. Взрослые слоны дают потомство, а это и есть главная цель питомника.

Не люблю, когда животных держат в клетках или на цепи. Слонов было очень много, и мы наблюдали за тем, как они едят траву и никак не могут насытиться – совсем как дети из приюта. За отдельную плату можно было покормить слонят молоком из бутылочки. Не хотелось. После Таиланда с его слоновьими шоу – очень жалкое зрелище.

На обратном пути в Канди (опять же очень ненавязчиво!) попали в сад аюрведов (ayurveda – наука о жизни), где нам битых 2 часа объясняли, что можно получить из какого растения или какой-то его части. Потом была лекция с подробным описанием всех имеющихся снадобий. Затем – массаж с втиранием всего и вся. Под конец процедуры – магазин-аптека, где хотелось купить все и сразу, настолько были упоительны рассказы о чудесных кремах от прыщей и от морщин по совместительству, от радикулита, от москитов, для похудения, от курения, от выпадения волос, для выпадения волос и т.д. Не поддавшись на уговоры, еле унесли ноги.

Наутро собирались отправиться в гости к настоящим аборигенам – племени веддов. Сусанте, хорошо хлебнувший вечером местной кокосовой водки «Арак», громко кричал, что ведды – это блеф. Ну да, блеф! Другое дело, что далеко и через горы.

В глубине Шри-Ланки, среди джунглей, сохранились древние племена веддов, ведущих первобытный образ жизни. Племена занимаются охотой и сбором меда. Предмет охоты – олени, кролики, пернатая дичь. Оружие для охоты – луки со стрелами, топоры и ножи.

Существуют различные мнения о появлении на острове «диких людей» (Veddas). Одни считают, что это «люди, пришедшие из ниоткуда», другие считают их потомками древнейшего коренного населения острова. Племена веддов, живших ближе к побережью, давно перешли к земледелию и ремеслам, многие покинули родные места, и только племена лесных веддов, численностью от 1000 до 2000 (по разным данным) человек, по-прежнему ведут первобытный образ жизни. И с учетом большого интереса со стороны туристов имеют неплохой бизнес.

Из Канди мы отправились в восточную часть острова, где проживают лесные люди. Моросил дождь, дорога была совсем разбитая, несколько горных перевалов. И вот там-то мы попали в самые настоящие «пробки»! Вверх-вниз шли большие груженые машины, разъехаться было невозможно, приходилось долго ждать, пропуская караван. Дорога заняла около 6 часов.

На нужном повороте в лес взяли мальчишку-переводчика. У веддов свой язык, они не владеют другими местными языками. Мальчишка выучил язык у своих немногочисленных одноклассников-веддов. Немногочисленных по той причине, что племя не разрешает детям учиться в школе, но непокорные нарушают этот запрет, тем самым подписывая себе статус невозвращенцев.

Оставили машину в лесу и отправились в деревню пешком по утоптанной лесной тропе. Навстречу попался мальчишка-ведд с большим луком. Позволил нам его нести и всю дорогу дергал за рукав, что-то шепча, – просил деньги.

В деревне нас встретили несколько мужчин во главе с сыном вождя племени. Сам вождь в это время был в Коломбо на каких-то переговорах. Одежда мужчин – набедренные повязки и саронги. Нас провели внутрь самой большой хижины. Вместо полов – хорошо утоптанная земля. Ощущение, будто это просто веранда. Большой навес из сухих листьев, наверное, пальмы. На стене хижины висели фотографии вождя племени в компании с видными государственными деятелями Шри-Ланки, какими-то европейцами. Вот тебе и отсутствие образования!

Мы сели на «пол», достаточно чистый, и повели речь: я задавала нашему водителю Сусанте вопросы по-английски, он переводил на сингалис, а мальчишка-толмач объяснял веддам уже на их языке. Затем цепочка шла обратно, но мне приходилось дополнительно переводить еще и на русский – для своих. Было весело – такое огромное количество людей, замешанных в разговоре на разных языках.

Говорил в основном сын вождя, остальные сидели рядом в окружении собственных поделок из эбонитового дерева, слоновой кости и оленьих рогов. Какими инструментами они все это делают?! Самым активным был, видимо, внук вождя – молодой и упитанный тинейджер. Он все время подталкивал нам свои сувениры, другие ему не перечили, покорно ожидая своей очереди.

Беседа длилась с полчаса, потом в честь дорогих гостей мужчины станцевали два танца. Первый – перед походом в джунгли, второй – в случае, если им удалось вернуться оттуда с чем-нибудь. С заунывной песней ведды встали в круг, потоптались на одном месте. Лица – одухотворенно-непроницаемые. Темп песни постепенно ускоряется, головы покачиваются в такт, начинается хоровод с высоким подниманием ног. Забавное зрелище. Также нам продемонстрировали добывание огня с помощью двух камней. И все это удовольствие стоило $10.

На обратном пути Сусанте был задумчив. Мы спросили его, ведды – все-таки блеф или нет? Тут он серьезно покачал головой и ответил: «Нет, не блеф!». Зато у нас было уже другое мнение.

Успели к вечерней службе в храме священного зуба Будды – Temple Tooth, в котором не принято просить что-либо для себя, можно только восхвалять Будду. Священная реликвия храма – зуб Будды – был привезен на Цейлон в IV веке, с тех пор он стал государственным символом. До этого в течение нескольких столетий зуб находился в Индии, откуда, по преданию, один из местных правителей, терпя поражения в войне с противниками буддизма, отправил святыню на Цейлон. Его дочь спрятала зуб Будды в прическе и прибыла на остров.

Во внутреннем дворе храма находится хранилище, в нем за решетками – комната, постоянно охраняемая двумя монахами. Золото и алмазы переливаются на ее стенах. В комнате – ковчег, состоящий из семи золотых, вложенных друг в друга сосудов, где и хранится священный артефакт – зуб Будды.

Существует поверье, что этот зуб обладает волшебной силой: кому он принадлежит, тому принадлежит власть.

Каждые семь лет реликвию выносят на всеобщее обозрение. Шествие сопровождается грандиозным представлением, сотни танцоров, музыкантов, акробатов и слонов в ярких попонах с фонариками и колокольчиками.

После посещения храма поехали смотреть национальные танцы, довольно интересное зрелище. Аккомпанемент разноголосых барабанов, яркие костюмы, страшные маски. Потом были глотатели огня и ходуны по углям.

Конечной целью нашего путешествия была Сигирия – древний город на скале высотой 370 метров. Руины Сигирии были обнаружены в середине XIX века английским охотником. Появлению этого памятника всемирного наследия предшествовала душераздирающая история.

В V в. н.э. старший сын короля должен был унаследовать престол, но отец решил в пользу младшего сына. Кассапа воспылал ненавистью к отцу и убил его. Затем, опасаясь мести брата, решил построить собственную резиденцию в труднодоступном месте и выбрал скалу Сигирия. Вокруг скалы расчистили и построили великолепный город, окруженный садами с бассейнами и едва ли не первыми в мире фонтанами. Несколько фонтанов функционируют до сих пор, правда, вода бьет вверх всего на несколько сантиметров.

У подножия скалы располагался нижний дворец, окруженный стенами и рвом, наполненным водой. На верхнюю часть плато вели монументальные Львиные ворота. От громадного вырубленного в скале льва, открытая пасть которого служила входом, сегодня сохранилась только пара гигантских лап. Лев символизировал царскую власть. На середине высоты скалы была построена терраса с «зеркальной» стеной, украшенной фресками.

Зеркальность стены была достигнута полировкой камня вручную. Кассапа боялся измены, поэтому, прогуливаясь по террасе, должен был видеть свое отражение как в зеркале. На стену были нанесены изображения то ли королевских наложниц, то ли танцовщиц. Предполагают наличие 500 фресок, но обнаружено пока только около 20. Рисунки наносились на влажную штукатурку, картина проявлялась лишь после полного высыхания стены. Рисовали практически вслепую, поэтому у одной красавицы три руки, у другой – шесть пальцев. Все топлесс, лишь многорукой дорисовали легкую блузу, чтобы скрыть ее изъян.

На вершине скалы был построен дворец-цитадель. Фронтон дворца, выстроенного из мрамора и окруженного садами и водоемами, был выложен драгоценными камнями. Хорошо сохранился гигантский королевский трон, с которого отцеубийца наслаждался грацией танцев.

Кассапа возомнил себя хозяином вселенной. Но возмездие не заставило себя ждать. Спустившись на равнину для битвы с младшим братом, король проиграл сражение и перерезал себе горло.

Как во всех индийских фильмах – зло было наказано. Сейчас здесь идут реставрационные работы. И это действительно одно из самых рукотворных чудес света!

Путешествие подошло к концу. Пора домой. Многое не успели увидеть: пик Адама – место спуска с небес Адама и Евы, Аукану Будду – 13-тиметровую статую, высеченную из целого камня в V веке.

Прошло всего две недели, а как будто – целая жизнь. Жизнь на приветливом и солнечном острове в океане.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.