Образы, придуманные Nina Ricci, являются воплощением роскоши, женственности и изящности, которые гармонично сочетаются в коллекциях бренда. Прекрасные модели и изысканные ароматы, которые были созданы руками Нины Риччи, остаются такими же, какими их сотворила легендарный дизайнер.
Нина Риччи с юности была швеей-самоучкой, но прославилась в возрасте 49 лет, основав собственный Дом моды по настоянию сына. Она была создательницей демократичной высокой моды для представителей среднего класса и вошла в историю не только благодаря одежде в романтичном и женственном стиле, но и парфюму под названием L’air du temps.
На самом деле Нину Риччи звали Марией Ньелли, а Ниной ее в детстве называли родители. Она родилась в 1883 году в Турине, но когда девочке было 5 лет из-за работы отца-сапожника семья, в которой Нина была одной из пятерых детей, переехала в Монте-Карло, а после его смерти в Париж.
Уже в 14 лет Нина начала работать, занявшись портным делом. Несколько лет спустя она познакомилась с сыном ювелира Луиджи Риччи и вскоре вышла за него замуж, сменив фамилию и официально став Ниной Риччи. В 23 года у нее родился сын Роберт, который в будущем сыграет важную роль в ее дизайнерской карьере. Ребенка Нине пришлось растить в одиночестве – через четыре года Луиджи скончался, оставив ее вдовой.
В 1908 году Риччи получила должность в Доме высокой моды Raffin. За несколько лет она проделала путь от младшей модистки до дизайнера, а потом и партнера компании. У нее появился свой отдел с ателье, командой портных и постоянными покупателями – дела шли хорошо. Поэтому, когда в 1932 году Дом Raffin закрылся из-за финансовых трудностей, наступивших после смерти его основателя, 49-летняя Нина Риччи задумалась о выходе на заслуженную пенсию. Однако ее сын Роберт, получивший образование в области рекламы и ставший талантливым предпринимателем, уговорил ее открыть собственное дело. Единственным условием Нины было то, что Роберт оставит за ней полный творческий контроль и возьмет на себя деловую составляющую бизнеса.
В том же году был основан Модный дом Nina Ricci. Роберт снял помещение на улице Капуцинок для ателье и примерочных, и дуэт приступил к работе.
В 1930-е годы, на которые пришлась первая волна популярности одежды Нины Риччи, США, оказывающие большое влияние на Европу, переживали Великую депрессию. Это привело к желанию американцев уйти от реальности, которое вылилось в стремительное развитие американского кинематографа. Вдохновленные этим, парижские дизайнеры пытались создавать гламурные образы, похожие на те, что мелькали на экранах, по доступной цене, и именно этим занималась Риччи. Однако ее стиль не совсем соответствовал высоким вкусам парижской моды, больше привлекая другой слой – провинциальных женщин среднего класса. И хотя о продукции Nina Ricci нечасто упоминали в прессе, это не помешало бренду найти свою аудиторию.
Для нее Риччи и творила, отказываясь при этом от эскизов и создавая новые образы прямо на манекенах или моделях для того, чтобы убедиться в совершенстве сидящего на теле силуэта. Безупречность кроя и качественные материалы быстро привели марку к успеху. В ее коллекциях не было ни эпатажа, ни строгости – вся одежда была пропитана романтичностью, женственностью и утонченностью, свойственным самой Нине.
В 1935 году, говоря о дизайне нарядов, модельер отметила несколько важных для нее моментов: максимальная легкость, чтобы в платье было удобно танцевать, сдержанность, привлекающая молодежь тех времен, и элегантные детали. Марка одной из первых в Париже ввела две промежуточные коллекции в год, предназначенные для девушек, которые не могли позволить себе образы из основного ассортимента Nina Ricci. Скромные по сравнению с другими домами моды цены не отпугивали и более престижных клиентов – актрис театра и кино – желающих найти элегантный наряд на вечеринку, свадьбу или торжественный прием.
После окончания Второй мировой войны многие дизайнеры пытались возродить любовь женщин к моде от кутюр. У Роберта Риччи появилась идея, с которой он пришел к Люсьену Лелонгу – президенту Парижского синдиката высокой моды. Так в 1945 году в Лувре организовали выставку Thеаtre de la Mode, в рамках которой более 150 миниатюрных манекенов нарядили в одежду 40 парижских марок, в число которых вошла Nina Ricci. После громкого успеха в Париже выставка побывала в Европе и Америке.
Еще в 1930-х годах Роберт решил, что для будущего развития компании за границей ей нужен свой парфюм. В 1941 году он получил от матери больше половины капитала компании и основал отдельное подразделение, занимающееся производством ароматов.
Дебютным парфюмом Nina Ricci стали цветочные духи «Радостное сердце», представленные в хрустальном сосуде соответствующей формы. Этот флакон, созданный Марком Лаликом, стал первым в череде многих – до 1950-х годов Lalique был эксклюзивным производителем бренда. Выпуск аромата сопровождался рекламной кампанией, нарисованной иллюстратором Кристианом Бераром.
В 1954 году Нина Риччи решила отойти от дел и передала бразды творческого правления своему помощнику Жюлю-Франсуа Крею. В 1959 году дизайнер выпустил коллекцию Crocus, которая являлась ответом на популярный в те времена силуэт платья-рубашки. Удлиненные и элегантные образы появились на обложке The New York Times и принесли Nina Ricci международное признание, которого Роберт Риччи так долго ждал. Будучи креативным директором бренда, Крей выпустил множество минималистичных повседневных костюмов и роскошных вечерних нарядов. А также под его руководством появилась линейка Mademoiselle Ricci, стоящая на границе между одеждой от кутюр и прет-а-порте.
В 1963 году место Крея, перешедшего в Дом Lanvin, занял Жерар Пипар, до этого успевший поработать в Balmain, Patou и Fath. Проведя в Nina Ricci больше 30 лет, он пережил основателей компании: в 1970 году умерла 87-летняя Нина Риччи, а 18 лет спустя скончался Роберт. Несмотря на столь долгое пребывание на своем посту, Пипару удавалось не отставать от современности и представлять индустрии актуальные силуэты.
В 1998 году Дом моды купила испанская группа PUIG, после чего он переехал на авеню Монтань. За время существования Nina Ricci во главе творческого руководства успели также побывать Ларс Нильсон, Натали Жерве, Питер Коппинг, Оливье Тискенс и Гийом Анри. Анри, придерживавшийся более строгого стиля, пробыл в марке три года: в последний раз он вышел на поклон на показе сезона Fall/Winter 2018.
После его ухода руководство Модного дома долгое время не говорило о намерениях назначить нового художественного руководителя. Однако в августе 2018 года появилась новость о том, что эту должность впервые в истории Nina Ricci разделили два человека – Лиси Херребрюг и Рушеми Боттер из экспериментальной марки мужской одежды Botter. Их приход ознаменовал новую веху в развитии бренда – дуэт привнес в его стиль каплю иронии и игривости.
