Считается, что в Израиле кухня сефардских (восточных) евреев «победила» кухню ашкеназских (европейских) евреев благодаря обилию специй, зелени и разнообразию. Сефарды подшучивают над ашкеназами, что приготовленная по их рецептам курица как будто постиранная, фаршированная рыба — серая непонятная масса. Дело в том, что сефарды, как и все восточные люди, привыкли ко всему острому и перченому, и у них просто «сожжены» вкусовые рецепторы. Мы тоже попробуем разнообразие блюд, когда будем гулять и пробовать уличную еду на знаменитом израильском рынке Махане Иегуда.
Но это потом, а пока же — два самолета, примерно 11 часов пути, начиная с момента вылета из Алматы. И предвкушение чего-то незабываемого.
Город, которому чуть больше 100 лет
Путешествие по древней, но в то же время молодой стране начинается с Тель-Авива. Светлый город, теплый и мягкий в последние дни апреля, спокойные и приветливые жители. Чуть больше 100 лет назад Тель-Авива не существовало. Был только песок. Люди жили в Яффо. Но из-за нехватки места 54 «сумасшедших семьи», как пошутил гид, решили переехать в новый район. В то время здесь правила Турция, переселенцы купили землю, поделили ее — и так зародился город, который теперь является вторым по размерам в Израиле. Здесь живет примерно полмиллиона человек, но вместе с жителями пригородов получается примерно 3 млн. Население всего Израиля — 8,5 млн.
Наш отель находится на бульваре Ротшильда. Это одна из центральных улиц города, названа в честь одного из пяти братьев знаменитого семейства, Эдмона, который помогал евреям возвращаться из других стран в Израиль. В старой части, с которой Тель-Авив и начинался, многие улицы носят имена участников сионистского движения.
Пока мы гуляли по этим самым улицам, заметила, что очень много велосипедистов. Это отличительная черта Тель-Авива. Местность располагает: город более плоский по сравнению с Иерусалимом, который словно мерно колышется на волнах. Да и парковку для двухколесного транспорта в большом городе найти легче, чем для автомобиля.
Аренда муниципального велосипеда — 6 шекелей в час. К слову, минимальная зарплата сейчас примерно 5 тыс. шекелей — 1400 долларов, средняя зарплата — примерно 9,5 тыс. шекелей. Зарплаты в Тель-Авиве выше, но и ценники выше.
Что еще запомнилось в столице? Котики. Их много! В 1920-х годах Великобритания завезла хвостатых для борьбы с крысами. И теперь их потомки — городские бродяги. Отношение к ним разное, кто-то не жалует, а кто-то, наоборот, подкармливает. Но, благо, различных ресторанов и «едален», как выражалась гид с рынка Махане Иегуда (об этом рассказ ниже), предостаточно, остатки пищи, как мы поняли, не пропадают. Что интересно, бездомных собак практически нет. Пока идешь по Тель-Авиву, например, постоянно встречаешь песиков, ведущих на поводке своих хозяев — неважно, на бульваре Ротшильда или на набережной Средиземного моря.
Иерусалим «обманчив», но это Иерусалим
Иерусалим. Буквально через час мы окажемся возле Стены Плача, а пока стоим перед стенами Старого города в Иерусалиме. Слева — Яффские ворота, справа — Башня Давида. На самом деле Башня Давида никакого отношения к самой этой исторической персоне не имеет. Просто 100 лет назад начался поток паломников-туристов. Они знают, что царь Давид — это тот, кто построил Иерусалим и сделал его столицей еврейского государства. Вот и появилась Башня Давида. «Доктор археологии в университете нас учил: в Иерусалиме все названия не имеют никакой связи с реальностью. Если имя женщины в переводе означает „красивая“, значит она точно привлекательной внешностью не обладает, а женщина по имени „Счастье“, наверное, в лото никогда не выиграет», — рассказывает гид.
Стены Старого города, включая Башню Давида, построили всего 500 лет назад. Внутри же можно встретить историю, которой и 2000, и 2800 лет. Например, там, где сохранилась улица времен римлян — Кардо. Типичный вид главной артерии города: направление — с севера на юг, колонны с двух сторон, каждая маленькая арка в них когда-то была магазином. Пол выложен плитками. Сохранился небольшой кусочек со II века, рядом более новые плитки — между ними разница 1900 лет. Древнюю специально не огораживают, чтобы был очевиден контраст.
Кстати, во всем Старом городе очень скользкий «пол», нужно проявить все мастерство внимания и осторожности, чтобы не упасть. Можно подумать, что блеск и гладкость — это результат «труда» миллионов туристов и паломников. Но на самом деле это просто такой камень, и к тому же улицы регулярно моют.
«Особый» камень — и за стенами Старого города. В 1920 году английский губернатор Иерусалима распорядился, чтобы все дома в столице были похожими на Старый город, поэтому любой дом покрывается этим материалом — иерусалимским камнем.
Недвижимость в Старом городе как мечта
Старый город сегодня имеет четыре квартала. Если смотреть от входа, то слева находится христианский, справа — армянский, вперед направо — еврейский, вперед налево — мусульманский. Улица Давида более или менее разделяет кварталы, но все же разделения как такового нет.
Улица очень напоминает турецкий базар — так повелось еще со времен правления турков. Гид говорит: очень важно торговаться, можно сбросить как минимум процентов 40 от первоначальной стоимости, если не больше. Рассчитываться можно и американской валютой, и, естественно, шекелями. Мы сразу же встретили обменный пункт, где предлагалось 3,64 шекеля за доллар. И сразу же опробовали на практике принцип торга: за набор красных ниточек, которые завязывают на запястье для привлечения удачи, просили 10 шекелей, в итоге сошлись с продавцом на 5.
Все строения, что мы видим вокруг, пока идем по древним улицам, — это либо жилые дома, либо хостелы для паломников. Внутри Старого города есть и школы, и магазины — все, что нужно для быта. Многие хотят здесь жить, чтобы быть близко к святым местам. Но жилье переходит из поколения в поколение, и чтобы купить угол, нужна большая удача — может, раз в полгода и появится нужное объявление.
Три религии, и все очень близко
Еще чуть-чуть, и мы дойдем до того самого места, где, как считается, Бог слышит мольбы лучше всего. А пока заходим на смотровую площадку. Только что были на базарчике в Старом городе, завернули на возвышение — и вот улица, по которой мы шли, оказалась под ногами. А мы стоим на крыше ресторана и смотрим на восток.
«В традиции иудаизма здесь находится Камень сотворения мира, это же место, где Исаак совершил жертвоприношение. В традиции ислама с этого камня Мухаммед поднялся в небо. Самое святое место для еврейского народа, третье по значимости для мусульман — это одна и та же точка. Если мы повернемся налево, увидим два серых купола, это Храм гроба Господня. 90% христиан верят, что это место Голгофы, где распяли Иисуса, — самое святое место для христиан. Расстояние между ними — 300−400 метров. Можно понять, насколько все близко», — рассказывает гид.
Меж домами в сине-сизо-голубой дымке виднеются горы: за Масличной горой — она, кстати, тоже свята для трех религий — спуск к Мертвому морю, и эти возвышения за ним уже Иордания.
О юморе и неожиданностях
Via Dolorosa — тот путь, которым Иисус шел от Суда до Распятия. Считается, что за все время Христос сделал 14 остановок. Пятая — там он упал под тяжестью креста и коснулся ладонью стены. Остался след, к нему можно приложить левую ладонь — проверить, совпадает или нет.
Via Dolorosa — это улица в Старом городе. Узкий проход, уходящий широкими ступенями вверх. Лавочки торговцев по обе стороны. В изобилии сувениров и всевозможных безделушек взгляд останавливается на футболке с логотипом «Гугла». «Google: Israel — Did you mean Palestine?» — изображение на майке. Идем дальше. Hard Rock Cafe — знакомое название? Здесь — Holly Rock Cafe.
Особая связь со Всевышним
Многое из того, что пишут о Стене Плача, — правда. Женская часть — она находится справа — действительно заметно меньше мужской, но просящих там гораздо больше, чем на мужской части. Здесь даже специально поставили стулья — чтобы женщины могли перевести дух и собраться с мыслями. Чтобы оставить записку, придется чуть-чуть подождать, пока освободится место: многие не просто протискивают свою записки в узкие щели меж камнями, но и задерживаются на несколько минут, чтобы приложить к святыне ладонь, ощутить энергетические вибрации.
Кто-то, оставив свою записку, отходит от стены спиной, но это необязательно. Подавать милостыню, как пояснил гид, тоже не обязательно. Отправлять Всевышнему послания можно хоть каждый день. И делать это могут последователи любых религий, при желании, конечно.
На подходе к Стене Плача мы увидели женщину очень религиозного вида, которая останавливала идущих мимо нее дам и предлагала им или прикрыть плечи, или надеть более длинную юбку. Необходим подобающий месту вид. «В месте молитвы просим носить соответствующие головные уборы, выключить мобильные телефоны, разговаривать тихо, чтобы не мешать молящимся», — говорится в брошюре о Западной стене (это другое название Стены Плача).
Кухня Израиля многообразна
Гиды говорят, что туристы часто спрашивают: «А где можно отведать настоящей израильской кухни?» Ответ: нигде, но позволим себе добавить: и везде. В Израиле нет чисто национальных блюд, есть блюда, привезенные евреями из стран, в которых они проживали до того, как вернулись на историческую родину. Кухни разных народов с еврейским акцентом. Поэтому можно встретить иракскую, турецкую, сирийскую кухню. Есть заведения, предлагающие блюда родом из постсоветских стран; в Тель-Авиве, к примеру, популярен ресторан «Баба-Яга», меню обещает уху русскую и борщ украинский.
Кстати, о заведениях. Если вы попросите в кафе или ресторане чаю, будьте готовы к тому, что вам принесут листья мяты или ромашку, залитую кипятком. Просто для местных желание выпить чай — сигнал того, что человек болен. Зато во время трапез на столе всегда присутствует вода, причем, как правило, со льдом.
Рынок, где можно попробовать разные блюда
На знаменитом иерусалимском рынке Махане Иегуда мы пробуем грузинские хачапури, иракско-курдистанские котлетки-кубэ, сигары с мясной начинкой…
В одном из самых известных заведений рынка предлагают хумус. Здесь до сих пор готовят на примусах — такая фишка. Хумус — это нутовая паста обычно с добавлением тхины, то есть кунжутной пасты, а также лимона и других ингредиентов. Очень важно есть хумус правильно. «Когда вы попадаете на арабское застолье, где хумус является центральной едой, а это именно арабское блюдо, ни в коем случае нельзя черпать его ложкой или водить хлебом через всю тарелку. Только аккуратно — по кругу», — объясняет гид. Достаточно немного хлеба и немного хумуса, и уже чувствуешь сытость. Изначально это была еда бедняков — очень сытная, заменяла мясо, сейчас приобретает невероятную популярность у веганов. В настоящих заведениях, которые называются «хумусиёт», с утра готовят чан и продают лакомство только до тех пор, пока он не станет пустым, в этот же день новую порцию уже не готовят. Ни один уважающий себя араб есть хумус после обеда не станет — пища слишком тяжелая. Но не все израильтяне придерживаются этого правила.
Еще одно интересное блюдо, которое мы попробовали на рынке Махане Иегуда, — сахлеб, оно родом также из арабских стран. Это напиток и десерт в одном стаканчике. И в арабском языке, и в иврите есть слово, похожее по звучанию, — «сахлаб», орхидея. Изначально этот напиток готовили из измельченных корней орхидеи, но растение дорогое, именно поэтому обычный сахлеб готовится из заменителя дорогого ингредиента со вкусом оригинала, сюда добавляются орешки, кокос, корица. Сахлеб с настоящей орхидеей можно попробовать только в ресторанах Мишлен. В Иерусалиме практически каждый год выпадает снег, и даже если его нет, то все равно холодно. Поэтому все жители города с удовольствием пьют этот густой напиток — он невероятно согревает.
Мертвое море. Рождение Венеры
«Стакан соли, два стакана воды и еще чуть-чуть воды», — так гид описывает концентрацию соли в Мертвом море. В «обычном» море — 2−3%. Огромное количество минералов — практически вся таблица Менделеева. Идея добывания минералов началась еще во времена Британского мандата. Выходец из стран Советского Союза Мойша Новомайский положил начало этому промыслу. Первые фабрики располагались на северной стороне, в какой-то момент стало понятно, что уровень воды в южной части намного ниже, поэтому предприятия перенесли туда.
«Каждый раз я перечисляю правила — что можно делать на Мертвом море, что — нельзя. И каждый раз находится человек, который решает попробовать воду на вкус. Поверьте, это больно», — рассказывает гид, пока мы спускаемся к этому восхитительному месту. Спускаемся — потому что Соленое море (израильтяне называют его именно так) находится на 430 метров ниже уровня моря, это самая низкая точка на суше. И здесь ощущаешь совершенно другую энергетику. Как будто мощь Земли. Чувствуешь себя легко и расслабленно.
И само Мертвое море, оно такое — мягкое, нежное, обволакивающее. Теплая, прозрачная, наполненная изумительными оттенками вода, на дне — соль. Песок на берегу тоже пропитан солью, чуточку жесткий, но идти по нему не больно, а скорее щекотно. Вода будто маслянистая — под руками и на коже. Поэтому после купания нужно сразу же смыть соль чистой водой. Но ощущения непередаваемые — чувствуешь наполненность. И рождаешься, словно Венера.
