Она славится своим артистичным подходом к парфюмерии: каждый аромат должен являть собой некое художественное произведение.
В этом году три крупных дистрибьютора решили устроить свои шоу отдельно, но тем не менее на долю Esxence пришлось более 130 парфюмерных брендов со всего мира, которые представили свои ароматные новинки. Причем каждая их них отбиралась специальным жюри.
Поэт и травник Джузеппе Импреццабиле (Meo Fusciuni) представил на выставке новый аромат Luce ("Свет") - древесный восточный аромат, мягко окутывающий и согревающий. Несмотря на стальное оформление, его главная идея заключается в том, что деревья живые, они наши друзья, дающие нам тепло, готовые согреть и ярким светом прогнать всех демонов. Джузеппе представляет на выставке поэзию, выражая ее в аромате, стихах, флаконах и картинах.
Восточная древесная тема, особенно в виде всепроникающего уда, все еще популярна в нишевой парфюмерии, хотя давно уже не считается последним писком. Примерами могут служить такие новинки, как ароматы Oud от многообещающей марки Franck Boclet и Oud Assam от Rania J., драгоценное масло уда Kambodi Noir (Xerjoff), представленное в чистом виде, или мужские духи из коллекции Oud Mood: Oud Velvet Mood, Oud Silk Mood, Oud Cashmere Mood (Maison Francis Kurkdjian).
Восточная тема с ее насыщенными и мощными ароматами всегда выручала парфюмеров во времена экономических кризисов. Причина очевидна: в кризис женщины желают иметь ароматы, которые сполна отработают каждый потраченный на них доллар.
Широкоплечими мужественными ароматами 70-80-х годов мы тоже обязаны нефтяному кризису: для знойных восточных женских нужны сильные мужские ароматы. Вспомните Kouros Yves Saint-Laurent, Balafre Lancome, One Man Show Jacques Bogart, Cacharel pour homme, Jules Dior, Macassar Rochas, Jean Patou Pour Homme или возрожденную фужерную легенду 70-х для мужчин Jean Patou Pour Homme - о скором запуске этого аромата (в сентябре 2013 года) нам рассказал Томас Фонтейн, новый парфюмер Jean Patou. После его работы с домами Lubin и Jean-Charles Brosseau в легкую руку этого парфюмера хочется верить! (Лишь бы бюджет был достаточным!)
Однако модные течения постепенно поворачивают вспять - в сторону свежих и зеленых цветочных ароматов. И тому много свидетельств среди объявленных новинок. В этом случае женские ароматы эксплуатируют тему белых цветов в зеленой листве, например Gardez Moi (Jovoy Paris), Satin Doll (Ys Uzac), Fusion Sacree (Majda Bekkali), Agua Magnoliana или Castillos (Fueguia 1833 Patagonia).
Мужские же ароматы чаще находят уютную гавань традиционного одеколона, ветиверного Flash Back (Olfactive Studio), неролийного Eau Absolue (Mona di Orio) или лавандового Lavande Ombree (Au Pays de la Fleur d`Oranger). Хотя порой парфюмеры ищут более необычные решения.
Например, мужские ароматы не чураются острой и несколько вызывающей зелени: ревеня в Aedes de Venustas или мяты в Bordello (Tom Rebl), кожаных листьев инжира в Ashoka (Neela Vermeire Creations) или абсолюта магнолии в Decou Vert (Laboratorio Olfactivo). Для необходимой зеленой картинки они способны даже воссоздать аромат тайского супа "том ям" со всеми нужными приправами, как в голограмме тайского отпуска Fils de Dieu de riz et agrumes (Etat Libre d`Orange). Eau d`Italie создал мощный зеленый аромат Acqua Decima, в котором мята взрывает бергамот в лучших традициях рекламных роликов жевательных резинок.
Отдельное небольшое течение кожаных ароматов представлено Nero (Bois 1920), Opus VII (Amouage), Reflection (Royal Crown), Cuir (Franck Boclet) и несколькими другими парфюмами, однако оно никогда не было мощным.
И теперь нам предстоит подождать полгода, до флорентийской Pitti Fragranze в сентябре, чтобы узнать, какие из тенденций продолжатся, а какие останутся многообещающими.
