Казахстанским производителям одежды, чтобы выжить и получить признание на родине, лучше из страны выехать или найти крупного заказчика за рубежом. В первом случае придется заплатить за участие в модных показах мирового уровня 6-9 тыс евро и навязать странам Европы одежду в стиле неофольклор класса pret-a-porter de lux с национальным колоритом страны. Во втором – ориентироваться на пошив одежды B2B, предлагая за товар международного качества меньшую в сравнении с конкурентами цену.
При этом каждый метр ткани и ниток – это импортируемое сырье, которое в большей степени влияет на себестоимость продукции. Как признаются производители, в стране даже не существует термина «казахстанское сырье». Хотя востребованность в нем, судя по активной экспортной ориентированности предприятий, растет ежегодно.
На примере узбекских производителей шелка казахстанские бизнесмены модной индустрии уже предлагали местным властям наладить выращивание тутового шелкопряда в подходящих по климату областях Казахстана в формате государственно-частного партнерства. Но идея осталась голубой мечтой казахстанского дизайнера, вынужденного для своих коллекций закупать дорогостоящее сырье в Узбекистане.
«Я лично обращался к городским чиновникам с просьбой поддержать создание кластера по производству шелка на территории страны, – рассказывает о своей попытке запустить производство казахстанского шелка Айдархан Калиев, главный дизайнер дома моды «Асыл-Дизайн», учредитель национального бренда Aspara. – Например, в Таразе можно собрать владельцев частных фермерских хозяйств, которые высадят тутовые деревья и будут заниматься выращиванием шелкопряда и производством шелка, который мы, остро нуждающиеся в отечественном сырье производители, будем приобретать для своих коллекций. Это ведь не только поможет нам экономить на дорогом импортном сырье, но создаст новые рабочие места, позволит фермерам получать неплохой доход, как это давно практикуется в Узбекистане. На сегодня мы нуждаемся даже в простой, белой хлопчатобумажной ткани, которую также приходится приобретать за рубежом».
Единственное предприятие, с которым работает казахстанский дизайнер, является Фабрика первичной обработки шерсти города Тараза, у которой дизайнер приобретает шерсть для своих войлочных изделий, создаваемых вручную. Все остальное сырье закупается в Дубае у поставщиков из Индонезии, Кореи и других стран. Уже в Таразе, где базируется офис дома моды «Асыл –дизайн», на него наносится этнический принт и создаются коллекции. При этом свой успех Айдархан Калиев оценивает не только признанием на мировых подиумах, но и успешными продажами. Он наладили поставку и сбыт в Китай своих «обкатанных» на мировых fashion-подиумах коллекций. Китайские производители одежды отбирают понравившиеся модели, заказывают казахстанскому дизайнеру экземпляры, получают от него конструкторско-технологическую документацию с электронными вариантами всех принтов и запускают партию одежды в тираж. Если учесть, что сотрудничество многолетнее и взаимовыгодное, отечественный бренд пользуется успехом у китайских модников. В перспективе китайские компаньоны намерены продавать самую популярную в их стране одежду из коллекции отечественного дизайнера в бутиках стран Европы.
«К нам недавно поступило предложение от производителей одежды из Болгарии запустить нашу коллекцию в тираж и продавать ее в Милане и Париже. Но мы ориентируемся и на отечественного потребителя, открыв магазины в Алматы и Нур-Султане, а также в мультибрендовых бутиках областных центров», – говорит Айдархан Калиев.
Сегодня продавать одежду отечественного дизайнера в Казахстане, ставшую популярной в странах Европы и Китая, стало намного проще. Но еще десять лет назад Айдархан Калиев, не получив желаемого на родине признания, а вместе с ним и прибыли от продаж своих коллекций на отечественном рынке, решил покорять мировые подиумы. После нескольких первых неудачных попыток он заплатил за участие в Serbia Fashion Week – 2012 около 1500 евро и, как показало время, оказался в нужное время в нужном месте. После получения лестных отзывов от президента Milan Fashion Week коллекции Айдархана Калиева на протяжении последних шести лет демонстрируются на подиумах Fashion Week в Париже, Милане, Берлине и Стамбуле.
Застолбить местечко
Отечественный товар должен выдержать конкуренцию с китайской, турецкой, кыргызской, узбекской, российской продукцией и отвоевать полку в местных торговых центрах. Речь идет даже не о качестве продукции, а о стоимости аренды для местного производителя. Если турецкий бренд одежды продает товар на казахстанских полках на порядок ниже, чем местный производитель, то только потому что в себестоимость товара не входит по-настоящему дорогостоящая торговая площадь в крупных и популярных отечественных торговых центрах. Все затраты турецкого бренда за нее на 100% субсидируют власти Турции. То есть для местных производителей одежды эта же торговая площадь обходится в несколько раз дороже, чем для иностранных якорных брендов. Даже поверхностный расчет показывает, что развивать street retail, выплачивая кредит за собственный магазин, финансово гораздо привлекательнее, чем аренда бутика за более чем миллион тенге у местных ТРЦ.
Еще одна мера поддержки турецких властей – создание промышленных зон, где выпускают нитки, трикотажное полотно, фурнитуру и другое сырье. На этой же территории расположен цех по пошиву одежды, продукция которой сразу отправляется на экспорт. К сожалению казахстанских производителей одежды, на родине таких условий для развития нет.
«Произвести конкурентоспособную по цене продукцию со странами-импортерами с учетом вышеперечисленных факторов очень сложно. Вы знаете, что для нас, казахстанских производителей, это увеличивает цену товара от ее себестоимости до рекомендуемой розничной цены в три раза? – спрашивает Елена Свечникова, основатель и генеральный директор «Каз СПО-N» (бренд Zibroo). – Для меня на сегодня актуальным остается одна просьба к государству – субсидировать ставки аренды торговых площадей. Если нам их предоставят, мы сразу же откроем бутики в крупных торговых центрах крупных городов. Мы запустим в производство свои коллекции, и казахстанцы будут носить нашу одежду с гордостью. Но мне сегодня нет необходимости заниматься розницей, потому что умножать в три-пять раз себестоимость продукции, а потом объяснять потребителю, почему она дороже турецкой, например, мне не хочется. Я каждый сезон ввожу новые наименования продукции, но ориентируюсь на корпоративного клиента. Потому что мою команду, более 200 человек, не интересуют внешние обстоятельства, которые могут повлиять на заработок. Сотрудникам нужно регулярно выплачивать зарплату».
Компания Каз «СПО-N» последние два года делает ставку на производство пуховиков, пошитых специально для российских компаний в формате B2B. Более того, руководство планирует наращивать производство и увеличивать экспортный объем продукции для российских потребителей в ближайшие годы. Для достижения данных целей было дополнительно закуплено оборудование и введены инновационные технологии. При этом производитель одежды ни разу не смог воспользовался программами и инструментами поддержки от государства как экспортно ориентированная организация. Все попытки упирались в бюрократические проволочки: требование зарегистрировать торговую марку в стране, в которую планируется наладить экспорт, зарегистрировать компанию без права коммерции, отдельно нанять и содержать бухгалтеров, ведущих отчетность по экспорту и многое другое. Даже выставки за рубежом, которые устраивают госструктуры, с недавних пор перестали интересовать руководство компании. Дело в том, что казахстанские организаторы собирают представителей производств как легкой, так и тяжелой промышленности, на одной выставочной площадке. То есть рядом с одеждой могут находиться как продукты питания, так и продукция машиностроительной компании.
«У нашей компании неплохая рентабельность, а обороты ежегодно увеличиваются на 20-30% на протяжении последних десяти лет. Но это из-за того, что у нас достаточно широкая ассортиментная линейка, и мы ориентированы шить для компаний, среди которых много иностранных. Цеха работают 365 дней в году, и, хотя мы и участвуем в тендерах, от них не зависим», – отмечает Елена Свечникова.
