Библейский остров

Остров Шри-Ланка (бывший Цейлон) расположен в Южной Азии ниже полуострова Индостан и омывается водами Индийского океана и его Бенгальского залива. Территория – 65 610 кв. км, протяженность с севера на юг 445 км, а с запада на восток – 225 км. Население – 21,3 млн. человек, в основном сингалы (75%, как правило, буддисты) и тамилы (18%, в основном индуисты). Последние живут в северной части острова, практически недоступной для туристов по причине почти 30-летней гражданской войны и нежелания тамилов пускать их на свою территорию. Слава Богу, война закончилась.
Шри-Ланка – одна из самых древних стран мира. Где-то в этих краях, по преданию, сошли на Землю Адам и Ева, под местоположением Сада Эдема многие до сих пор подразумевают Тапробан (Цейлон). На этом удивительном острове расположено множество исторических ценностей, охраняемых ЮНЕСКО, а также здесь большое количество мест, связанных с именем Будды. Сотни километров пляжей и уникальный подводный мир ставят Шри-Ланку в ряд крупнейших мировых морских курортов.

Добраться до Шри-Ланки из Алматы несложно – перелет в Дубаи, а оттуда – регулярным рейсом до Коломбо. Билеты на оба маршрута взяли заранее на www.airastana.com и www.emirates.com. Время стыковки составляло примерно 12 часов, но сидеть в дубайском терминале совсем необязательно. При наличии авиабилетов до Коломбо получили транзитную визу непосредственно в аэропорту Дубаи, действующую 96 часов, а к ней в довесок отель и трансфер apt-htl-apt. Таким образом, появилась еще дополнительная возможность погулять по Дубаи.

Вылетели из Дубаи ночью, рано утром были в Коломбо, который считают фактической столицей Шри-Ланки. Это город старого колониального прошлого и шумный деловой центр настоящего. Официальной столицей является пригород Коломбо Шри-Джая-Варденапура (Джаяварденапура-Котте), где расположены законодательные органы страны и ряд административных организаций.

Диквелла

Наш путь лежал на самый юг острова, в деревню Диквелла. Дорога была достаточно длинной, 180 км, время в пути 5-6 часов (да-да, и это нормально!). Очень хотелось спать, но водитель Сусантэ сразу же начал «грузить» нас историко-географическими справками о Шри-Ланке.

По дороге пересекли 3 реки из 7, которые есть на острове. Остановились утолить жажду кокосовым соком. Продавец кокосов был в юбке. Потом привыкли – почти все мужское население носит юбки, завязанные узлом на животе, сверху – обычная мужская рубашка, но вот этот узел под ней делает всех мужчин-ланкийцев болезненно пузатыми.

Мы выбрали для отдыха южную оконечность острова, потому что именно в это время года там самый красивый и спокойный океан. Порывшись на сайтах, выбрали отель Dickwella Resort Hotel (www.dickwella.net). Итальянский менеджмент и такая же кухня.

В отеле своеобразный ритуал встречи прибывших гостей: ланкийцы в национальных одеждах постучали нам на барабанах, мы зажгли 7 свечей и загадали желания. Забавно и приятно. Осмотрели свой двухуровневый сьют и отправились «обживать» пляж.

Гигантские бирюзовые волны, белый песок, полное отсутствие отдыхающих – красотища! «Поймать» волну и нестись с ней верхом на гребне в каноэ вдоль берега, затаив дыхание от страха и восторга одновременно, – незабываемые ощущения. Позже освоили body surfing – при приближении высокой волны нужно просто поднырнуть под нее и ... унеслась душа в рай!

Летишь вместе с волной вперед, она тебя швыряет, переворачивает, срывает купальник, снова одевает. Шестым чувством понимаешь, что над собой сейчас не властен, единственный хозяин здесь – вода. А, будь, что будет! Все вокруг бурлит, кипит. И вдруг оказываешься мирно лежащим на песке, вода ласково щекочет пятки, в недоумении поднимаешь голову... Волна ушла. Испытание на смелость закончилось.

На пляже прогуливаются два молодых аборигена и приглашают посетить морской ресторанчик на краю пляжа, с гордостью показывают тетрадь с отзывами русских туристов и визитки бывших посетителей. Мы долго отнекивались, потом, получив отзыв соседа-белоруса, что «все чистенько и вкусненько», пошли снять пробу. Обед за $40: 2 крупных лобстера-гриль, 20 здоровенных тигровых креветок, внушительная миска незатейливого салата, большая порция фри и фруктовая тарелка на десерт. Действительно, было весьма «вкусненько»!

Галле

31 декабря, чтобы не считать время до полуночи, отправились на экскурсию в Галле, третий по величине город Шри-Ланки, который примечателен хорошо сохранившимся со средневековья до наших дней голландским фортом.

По пути заехали в приют морских черепах Kosgoda. Ежегодно, из отложенных вдоль побережья яиц, более миллиона вылупившихся новорожденных черепашек пополняют популяции пяти видов морских черепах, обитающих у побережья Шри-Ланки.

Яйца черепах – любимое блюдо местных жителей, а их панцири используются как сырье для производства костяных изделий. Срок жизни черепахи достигает 200 лет, ее панцирь весит около 8 кг. За него можно получить хорошие деньги. Безудержное истребление черепах привело к сокращению их численности.

В приюте можно увидеть только что вылупившихся маленьких черепашек. Энтузиасты приносят собранные на побережье яйца, появившихся на свет детенышей подкармливают и в 3-хдневном возрасте возвращают в океан. Бассейны с малышами накрыты сеткой, чтобы они не стали добычей вороватых птиц. Здесь же в отдельных резервуарах содержатся взрослые больные черепахи до своего полного выздоровления.

Прибыли в Галле. Согласно легенде, отсюда царь Соломон вывозил ланкийские самоцветы и слоновую кость. Город был крупным центром торговли – здесь вели свои дела персидские, греческие, римские, арабские, малайские и индийские купцы.

В 1505 году португальская флотилия сбилась с курса и нашла случайный приют в бухте. Услышав утром кукареканье петуха («петух» по-португальски «гало»), моряки дали местности это название. Позже португальцев потеснили голландцы, которые в 1663 году построили на месте разрушенной крепости хорошо укрепленный каменный форт-город: храмы, жилые и административные здания, маяк, тюрьма, улицы, многие из которых до сих пор носят голландские названия.

У входа в форт встретили дедулю с жестяной коробочкой старинных монет, якобы найденных на дне моря, за $15/штука. И, правда, они были похожи на старинные монеты, с зеленовато-голубым «морским» налетом, дата выпуска – ХVI-ХVII вв. Не поверили и прошли мимо.

По периметру форт окружен массивными стенами, по плоскому широкому краю которых мы и шагали вперед, постройки внутри практически все разрушены. Даже спустя несколько столетий впечатляет былая мощь этого внушительного защитного сооружения.

Крепость является своеобразным местом сборища влюбленных. Туда они приходят с зонтиками, которыми прикрываются от любопытных глаз. Мы натыкались на парочки буквально на каждом шагу, тем более укромных мест в крепостном валу предостаточно.

Встретили cliff divers – любителей прыгать со скалы. Предлагают прыгнуть за $5 – в смысле они прыгают, а мы их фотографируем. А я бы и бесплатно прыгнула – очень хотелось попробовать.

Зашли в Национальный Морской Музей, где собрана довольно обширная коллекция различных вещей, поднятых со дна морского, например, «древних» фотокамер, изъеденных морской водой.

В городе, да и вообще на острове, много раритетных и тюнингованных машин. Здесь полно автосервисов, в которых вам нарисуют машинку по вашему же эскизу. Самое недорогое средство передвижения – тук-туки (в Таиланде они немного другие), маленькие трехколесные машинки без дверей с мотоциклетным двигателем.

На обратном пути под незатейливым благовидным предлогом нас завезли на фабрику камней. Камни на Шри-Ланке везде! Даже в Морском Музее нам продемонстрировали этапы кустарной обработки камней. На фабрике – то же самое. И обязательно – более чем навязчивые уговоры купить.

С древних времен Шри-Ланка известна как «земля самоцветов». Марко Поло в своих записях упоминает огромный «безупречный рубин длиной 9 дюймов и толщиной, равной обхвату мужской руки». Камни, добываемые здесь, высоко ценятся ювелирами всего мира.

Королем драгоценных цейлонских камней является сапфир. Синий сапфир в 400 каратов «Голубая Красавица» украшает английскую корону, сапфир «Звезда Индии» в 536 каратов – также местного происхождения. Кроме сапфиров и рубинов здесь добывают кошачий глаз, александрит, который можно найти только на Шри-Ланке и на Урале, аквамарины, турмалины, шпинель, топазы, гранаты, аметисты и другие полудрагоценные камни.

Продают камни по всей Шри-Ланке одинаково. Заявляют цену, ждут ответной реакции, в случае удивления протягивают калькулятор и говорят: «Ваш прайс?». Набираем цифру, в два-три раза меньшую названной. В ответ – дружный искренний хохот. Повторно набирают свою, но уже на 10% меньше. Мы прибавляем $1. Снова дружный искренний хохот. И вот так нам сбрасывают каждый раз, хохоча, по 10%, мы, в свою очередь, прибавляем по $1 до тех пор, пока не пересечемся. Если надоест эта потеха, можно развернуться и уйти, тогда тебя догонят в дверях и с грустью в глазах скажут, что согласны с твоим «прайсом».

Вернулись в отель к началу вечерней новогодней программы. Некоторое время все чинно сидели за столиками вокруг бассейна, тихо переговаривались, лениво наблюдали за местными танцами во славу дождя и урожая, скучали... И повеселели, когда начали подавать праздничный ужин и разносить напитки. Были потрясающие салют и фейерверк. Присутствовал сам босс отеля, длинноволосый итальянец, которого подчиненные называют между собой Бен Ладеном. По-моему, очень милый дедушка, похож на Санта Клауса.

Русских в отеле немного, основной контингент – итальянцы, французы. Праздничный вечер прошел сытно и тихо. Никто не купался в ночном бассейне.

Матара

Диквелла находится недалеко (почти час езды) от города Матара – одного из самых крупных населенных пунктов острова. Через город течет река Нилвала. Согласно летописям, первые индусы, высадившиеся на Шри-Ланке, селились именно здесь, на берегах этой реки.

Мы решили принять участие в бот-сафари – непродолжительном путешествии по реке на лодке. Очень хотелось увидеть живых крокодилов в их естественной среде обитания.

Реки Шри-Ланки короткие и полноводные. Они начинаются в горах, откуда растекаются по всем сторонам света, образуя в горах водопады. Река Нилвала течет в южном направлении и впадает в Индийский океан именно в Матаре. В реке и на ее берегах водится довольно много разнообразной живности – вараны, крокодилы, мелкие виды обезьян.

Было очень жарко, нам выдали большие зонтики. Сначала плыли через город. Убогие хижины спускались прямо к реке, в воде были сооружены небольшие «купальни» – ограждения от речных хищников, которых здесь действительно было много. Местные очень боятся крокодилов, но река для них – и душ, и прачечная.

Громадные крокодилы лежали у кромки воды, но стоило нам подплыть поближе, тут же плюхались в реку. Мы успевали увидеть только большое длинное тело, довольно проворно нырнувшее в воду. Назвать крокодилов неуклюжими – язык не повернется. Причем видели мы их только в черте города, а за его пределами, уплыв достаточно далеко, – ни одного. Крокодилы, как и обезьяны, усвоили, что рядом с людьми сытнее.

Берега реки покрыты густо-зелеными зарослями. Иногда среди них можно увидеть лачуги местных жителей, единственное занятие которых – плетение циновок из пальмовых листьев.

Позже наткнулись на целую поляну лотоса! Нежно-розовый ковер раскинулся по воде. Сильва, гид и воздыхатель, сорвал и подарил два цветка.

Лотос – священный цветок буддизма. Три дня цветки раскрываются по утрам и закрываются вечером, а на четвертый день вянут. Цветки лотоса всегда обращены к солнцу, как и у подсолнуха. Растет лотос в илистой воде, но остается сухим и чистым из-за особой структуры своих лепестков и листьев. Вода собирается в капли, и, стекая, собирает с листа пыль.

«Обильный дождь из лотосов полил с неба в момент рождения Будды, и всюду, где только ступала нога божественного новорожденного, вырастал огромный лотос».

Тут же на берегу растет другое растение Будды – манговое дерево. Под ним принято медитировать. Сорванные манго напоминали наши зеленые недозревшие груши, такие же твердые, но мякоть была удивительно нежной и сладкой.

По возвращении увидели довольно приличную толпу на берегу. Собравшиеся что-то тихо обсуждали. Подплыли. Оказалось, что в сети одного из рыбаков попал маленький крокодил и уже успел задохнуться. Лежал на дне лодки, опутанный сетью. Рыбаки решали, что с ним делать.

Местные боятся брать в руки крокодилов, даже мертвых, настолько велик их страх перед этими пресмыкающимися. Законом запрещена охота на рептилий, грозит большой штраф. Выбросить в воду – сеть жалко. А нам, наоборот, было интересно рассмотреть его поближе. Достали, освободили, погладили. Потом, по просьбе присутствующих, осторожно опустили в воду – на корм собратьям. И под благоговейные взгляды горе-рыбаков поплыли дальше.

На обратном пути в отель видели других рыбаков – stick-fishermеn. Тех, кто занимается промыслом в океане. Они сидят с длинными удочками верхом на тонких шестах за кромкой прибоя. Издалека – как цапли. При желании можно тоже попробовать.

Впервые были на маяке. Мыс Дондра – южная оконечность острова. Ближайшая от него земля к югу – Антарктида (мелкие острова в счет не идут). На мысе в 1889 году был установлен 54-метровый маяк. Вид на океан – как из космоса, и даже видно, что Земля круглая. Волна за волной широкими складками набегает на берег. Вода настолько прозрачная, что даже с такой высоты видны все подробности дна. Берег зигзагом изрезан неширокими лагунами. Дух захватывает! Сразу захотелось на пляж.

Синхараджа

Следующим пунктом нашей экскурсионной программы был дождевой лес Синхараджа (Sinharaja rainy forest) – экологический заповедник, седьмой объект всемирного наследия ЮНЕСКО. На нашей планете всего 34 уникальнейших по своему биоразнообразию мест, так вот джунгли Синхараджа – в том числе.

Этот древний лес представляет собой остаток доисторического леса, покрывавшего в первобытные времена праконтинент Гондвану (доисторический гигантский континент, который позже раскололся на части). И вот здесь сохранился небольшой кусочек леса того периода.

Sinharaja в переводе на русский – «король-лев». Местное предание гласит, что народ синхов появился в этих местах как плод брачного союза пещерного льва и принцессы, проживавших в этом лесу.

Лес занимает площадь 88,64 кв. км и состоит из громадных, близко растущих друг к другу деревьев, чьи кроны образуют над головой плотный навес за счет перепутанных между собой ветвей. В этой путанице растут рядом великаны-деревья, лианы, папоротники, хвощи.

Здесь водятся хамелеоны, мангусты, различные виды обезьян, броненосцы, гигантские белки, пятнистые олени, кабаны, леопарды. Поют цикады и птицы, над цветами порхают огромные бабочки, а высоко в небе – орел-змеелов. В этом лесу водятся кровососущие пиявки, громадные пауки, мерзкие каракатицы и другие насекомые.

Дорога в лес немного вымотала – узко закрученный серпантин. Оставив машину, несколько километров шли пешком вдоль рисовых полей и чайных плантаций, пока не уткнулись в домик охранников леса, откуда прихватили с собой гида-натуралиста.

Свернули на лесные тропы, хорошо утоптанные, – любознательных туристов много. По пути постоянно натыкались на громадных пауков, ящериц, волосатых гусениц, колонии муравьев. Молодой крокодил загорал на берегу мелкой речушки.

Всю дорогу нас сопровождал бесстрашный пес, который то исчезал, то появлялся, и двое русских, к одному из которых пиявки присосались прямо к белым носкам. Если пиявку отодрать, кровь идет несколько часов. Нас в отеле предупредили о мерах безопасности, поэтому мы были упакованы от шеи до пят.

В джунглях было жарко и влажно, но страх перед пиявками взял верх. Поэтому, когда мы дошли до небольшого водопада, где можно было освежиться, то погрузились в воду прямо в одежде, да так в ней и плавали – никто не предполагал купания в дождевом лесу, и, соответственно, никто не позаботился о купальных принадлежностях.

Высохнув, потопали дальше. Туристская тропа идет по кругу, поэтому еще через час вышли к исходной точке своего путешествия, уже без сил и каких-либо желаний. К своему сожалению, диких зверей не встретили, хотя слышали какие-то сторонние шорохи, треск ломавшихся сучьев, видели мелькнувшие тени, но воочию и нос к носу – нет. Зато на паукообразных, членистоногих и пресмыкающихся насмотрелись на всю оставшуюся жизнь. На выходе из леса накормили обезьян бананами из своего сухого пайка. Удивительный лес и уникальная растительность.

Диквелла-2

Количество дней пребывания на побережье неумолимо сокращалось, поэтому общее решение было таким: отказаться от поездок и наслаждаться beach relax.

Снорклинг здесь скромнее, чем у берегов Африки. Нужно фрахтовать моторку, плыть на ней полчаса до узкого островка, чтобы получить маленькое удовольствие от созерцания подводного мира.

Сопровождавший нас молодой рыбак все время на что-то показывал под водой, и мне приходилось кивать, что вижу, хотя на самом деле – нет, ничего не видела. Папа и рыбак долго над чем-то кружили, а я обнаружила только какую-то пустую пещерку. Вынырнули, папа говорит: «Потрогай ее ластами!». Я удивилась: «Кого?». А в ответ: «Мурену, она прямо под тобой». Достали несколько симпатичных ракушек.

Отель с трех сторон окружен океаном, неплохой бассейн с морской водой, в котором можно получить первые уроки дайвинга. Есть теннисные корты. Но обычно к 5 часам вечера собирались на волейбольной площадке – и гости, и staff. Лучшим игроком среди всех был долговязый темнокожий повар, который готовил по утрам яичницы и омлеты, а по вечерам – спагетти.

Наблюдали здесь же свадебную церемонию в национальных традициях, правда, жених был из Англии, 46-ти лет, а невеста – из Зауралья, 24-х лет, слава великому интернету. На праздник привели слона под красной попоной, состоялся певучий обряд, потом молодые в белых свадебных одеждах до пят дефилировали туда-сюда по пляжу – снимали homevideo.

Океан стал тише, волны не были столь агрессивными, можно было часами находиться в воде. Но время быстротечно. Пришлось с грустью прощаться, 10 дней пролетели как один миг. А впереди – еще целое путешествие по острову. Но уже без океана...

• Премьер Шри-Ланки заявил о полном крахе экономики страны

• Протестующие прорвались в резиденцию президента Шри-Ланки

• Президент Шри-Ланки бежал из страны